Как сажать яблони в природном земледелии. Подготовка почвы

Термин «посадочная яма » пришел к нам из тех времен, когда под сады использовались лишь пригодные для них почвы с оптимальным залеганием грунтовых вод. Но позже садами стали занимать бросовые земли с большим разнообразием почв, близким расположением грунтовых вод или периодическим переувлажнением грунта, В таких условиях невозможно применять какой-то универсальный метод предпосадочной подготовки почвы.

Сложившейся практике лучше стал соответствовать термин «посадочное место», использовавшийся, в частности, академиком РАСХН Г.Т. Казьминым. Это понятие охватывает и посадочные ямы, и безъямную посадку саженцев. И все же главное заключается не в названии, а в правильном способе посадки и местном предпосадочном улучшении почвы, при котором грунт обогащается элементами питания и исправляются его физические свойства. Уже после посадки растения окультуривать землю на нужную глубину в том месте, где будет размещен саженец, станет невозможно из-за его корневой системы.

Эксперимент Московской плодово-ягодной опытной станции указал в свое время на то, что плодородие грунта, заполняющего посадочные ямы, сильно влияет на приживаемость растений , первоначальный их рост и быстроту вступления в плодоношение. Так, при хорошей заправке посадочных ям все яблони сорта Осеннее полосатое цвели и на третий год после посадки, а яблони, посаженные в ямы без заправки почвы, цвели только на 60% (в дальнейшем эти деревья давали и меньший урожай). Таким образом, было доказано, что единовременная за- правка грунта оказывает положительное действие несколько лет. В описанном опыте яблони, помещенные в хорошо заправленную при посадке землю, на 6-й год дали в среднем по 10-12 кг плодов с дерева, а яблони, не получившие заправку, – только 1,5 кг.

С выводами ученых совпадают и результаты моих многолетних наблюдений за развитием растений.

Планируя посадку в саду какой-либо культуры, нужно знать, какие условия ей необходимы.

Например, выращивание яблони и груши лучше удается на слабокислых (рН около 5,5-6,5), достаточно рыхлых, плодородных, хорошо увлажненных почвах – легких черноземных, глубоко окультуренных легко- и среднесуглинистых. Грунтовые воды должны располагаться не ближе 1,5-2 м от поверхности земли. На переувлажненных участках рост деревьев замедляется, появляется суховершинность крон, растения постепенно засыхают и гибнут.

Сад на песке

Первый сад, в котором я начал работать в конце 70-х годов прошлого столетия, располагался на очень пологом восточном склоне, а его супесчаная почва подстилалась песком-плывуном. Мощность плодородного слоя составляла от 5 см в верхней части до 25 см внизу участка. Уровень грунтовых вод колебался возле отметки 2 м. Работать с землей здесь было не тяжело – не зря такие почвы называют легкими, еще они обладают хорошей воздухопроницаемостью. Весной сад освобождался от снежного покрова скорее, чем близлежащие участки с глинистым грунтом, и работы с почвой можно было начинать примерно на неделю раньше, чем на глинистой земле. Осенью же, наоборот, супесь охлаждалась быстрее и глубже, корни растений своевременно заканчивали рост, что повышало зимостойкость деревьев.

Вносимые органические удобрения здесь перегнивали скорее, чем на глинистой земле, в то же время корни садовых растений на легкой почве проникают глубоко. Главным же недостатком такого грунта является то, что он плохо удерживает воду.

Из-за его свободного промывания подвижные питательные вещества достаточно быстро вымываются из корнеобитаемого слоя и становятся недоступными для растений. На легких почвах часто возникает недостаток влаги в корнеобитаемом слое, а как известно, корни растений поглощают питательные вещества из грунта только в виде раствора, и поэтому питание растений затрудняется. В то же время повышенные дозы удобрений при нехватке воды вредят развитию корней. Для улучшения песчаных почв в них вносится органика – навоз, перегной, торф и др., а также неорганические вещества – глина, вермикулит, перлит и прочее.

Сравнивая плоды, полученные на супесчаной почве , с такими же плодами, выращенными на глинистой, я заметил, что первые из них менее сочные и с хуже выраженным вкусом. Подтверждение своему открытию я нашел в работе доктора сельскохозяйственных наук СП. Яковлева. Он пишет: «…груша отрицательно реагирует на песчаные и вообще легкие почвы. Плоды груши, выращенные на бедных почвах, часто горькие, кислые, сухие и полны грануляций, тогда как на рядом расположенных участках, содержащих достаточное количество глины и органических веществ, плоды имеют хороший вкус».

При окультуривании садовой земли не обойтись без знания ее основных характеристик. Так, механический состав определяется следующим образом: если из влажной почвы не удается скатать шар – это песок; из супеси невозможно скатать шнур, а получившийся шар при легком надавливании рассыпается; из суглинка не удается скатать длинный шнур, а сдавленный шар образует лепешку с трещинами по краям; глина образует длинный тонкий шнур, а шар сдавливается в лепешку, не трескаясь по краям.

О кислотности гр унта можно судить по растущим на нем сорнякам. На кислых почвах в первую очередь развиваются щавелек малый, хвощ, подорожник ланцетовидный, иван-да-марья, осока и др. Преобладание в травостое дикого клевера, ромашки, мать-и-мачехи, вьюнка полевого (березки) указывает на отсутствие повышенной кислотности. С подкисленном почвы ухудшается ее структура, почвенные комочки рассыпаются в пыль, и земля становится бесструктурной, ухудшается ее водо- и воздухопроницаемость. Кислая почва неблагоприятно для развития большинства полезных бактерий, что, в свою очередь, отрицательно влияет на питание садовых растений.

Приоритетной работой в моем первом саду стала замена устаревших сортов яблони и груши, посаженных еще в 50-е годы прошлого столетия, на современные в то время сорта с более крупными и качественными плодами. После раскорчевки бессистемно посаженных старых деревьев нужно было начать посадку новых. Тогда я впервые применил схему посадки садовых растений, названную для удобства «лесенкой». Смысл ее заключался в том, что по длинной северной стороне участка следует высаживать в ряд наиболее высокорослые и зимостойкие деревья, прикрывающие сад от холодных ветров, а во втором ряду размещаются более низкие и менее зимостойкие растения. Значительную часть свободной южной стороны занимал огород, на котором создавались условия для механизированной обработки земли мотоблоком или культиватором. По периметру участка сажались кустарники: вишня, смородина, жимолость, малина. При такой схеме посадки растения получают максимально возможное освещение.

Наряду с корчевкой старых деревьев, выравниванием поверхности почвы и разметкой посадочных ям пришлось завозить необходимые для посадочных ям материалы: перегной, торф, двойной суперфосфат, сернокислый калий. Утилизация садовых отходов дала бесплатные компост и древесную золу. Поскольку я планировал вместо удаляемой неплодородной земли вносить в посадочные ямы только плодородную, то пришлось приобретать и ее. Так как почва в саду была бедной, то при расчете диаметр посадочных ям увеличил до 130 см вместо рекомендуемых 100 см для земли среднего плодородия, глубину оставил 60 см.

Определил объем круглой ямы по формуле: 1,3 х 1,3 х 0,6 х 0,8 = 0,8 м3, где 1,3 -диаметр посадочной ямы; 0,6 – глубина посадочной ямы; 0,8 – округленная цифра, получаемая при делении тт (3,14) на 4.

В данном случае он соответствует 80 ведрам. Наращивая объем ямы, пришлось увеличить и предлагаемое количество вносимых удобрений. В каждую посадочную яму добавлял 4 ведра перегноя, 3 ведра компоста, 0,8 кг двойного суперфосфата, 1,6 кг древесной золы или 320 г сернокислого калия. Также для улучшения физических свойств почвы и для еще большего обогащения ее питательными веществами засыпал 21 ведро хорошо разложившегося проветренного торфа. (При использовании на удобрение торф обязательно проветривают, т.е. выдерживают в кучах при свободном доступе воздуха некоторое время. Торф теряет часть влаги, а вредные для растений закисные химические соединения переходят в окисные. После проветривания усиливается деятельность микроорганизмов.) Наилучшим способом подготовки торфа к внесению является приготовление торфонавозных компостов, где к 1 части навоза добавляется 1-3 части торфа.

Насколько чутко реагируют корни растений на его присутствие, я убедился на своем опыте. Потребовалось взять часть торфа из кучи, которую я за неимением другого места разместил под яблоней. Велико же было удивление, когда обнаружилось, что вся куча буквально пронизана яблоневыми корешками. Позже я ознакомился с работой З.А. Метлицкого, где он на основании опытов плодовой опытной станции ТСХА утверждал, что «…восстановление корней и рост надземных частей саженцев яблони при внесении торфа сильно улучшались. Общий вес корней в варианте с торфом через год был в 3 раза, а протяженность мелких обрастающих корней в десятки раз выше, чем в других вариантах». Но нужно помнить, что торф очень медленно и плохо пропускает через себя воду. Внесенный при посадке сухим, он крайне долго, иногда годами, при поливе сверху будет оставаться сухим. Поэтому необходимо засыпать его в ямы влажным.

Готовя места для новых растений, мне пришлось раскапывать посадочные ямы спустя больше десятка лет после их создания. От внесенного перегноя не осталось и следа, а торф обнаруживался в небольшом количестве. Таким образом, выяснилось, что торф перегнивает значительно медленнее, чем перегной .

Копая посадочные ямы с вертикальными стенками , я углублял их до 65 см и насыпал на дно слой глины толщиной 5 см. Этот прием улучшал обеспеченность саженца влагой на супесчаной почве. Для облегчения работы по перемешиванию грунта укладывал его в три слоя. В нижний (40-60 см глубиной) и средний (20-40 см) слои было добавлено по 1/2 количества компоста и 1/3 количества торфа, двойного суперфосфата, древесной золы или сернокислого калия, предназначенных для заполнения ямы. Перемешав поочередно эти слои и отгребя грунт от места размещения, вертикально устанавливал в 10 см от стенки ямы асбоцементную или металлическую трубу длиной 65 см и диаметром 10 см. Нижний конец трубы располагался на глубине 50 см.

На противоположной стороне ямы устанавливал вторую такую же трубу , после чего засыпал верхний слой грунта с добавлением компоста вместо перегноя и по трети остальных удобрений. На опыте убедился в том, что оседание почвы в посадочных ямах очень сильно зависит от количества внесенной в них органики – чем ее больше, тем сильнее проседает грунт при ее минерализации. Следование литературным рекомендациям о превышении высоты холмика посадочной ямы над прилегающей поверхностью участка на 3-4 см приводило к тому, что с годами деревья оказывались в углублении, грозящем им вымоканием или выпреванием. Поэтому я делал высоту холмика 12 см, если вместе с другими органическими удобрениями вносился торф, и 6 см – если торф не вносился.

Конечно, установка труб в посадочные ямы несколько усложняет и удорожает их подготовку, но вместе с тем создается ряд преимуществ по сравнению с обычным способом. Уменьшается расход поливочной воды, которая поступает непосредственно к корням молодого деревца и не способствует развитию сорняков в посадочной яме. Так как влажность воздуха при поливе практически не повышается, то не увеличивается и опасность возникновения грибных заболеваний. Регулируя поступление теплого или холодного атмосферного воздуха к древесным корням открытием или закрытием труб деревянными или пенопластовыми пробками, можно в некоторой мере ускорять или замедлять начало и окончание вегетации растений, способствуя их развитию, повышению зимостойкости и снижая опасность подопревания.

Качественные саженцы семечковых культур, посаженные мною в описанные выше посадочные ямы и формировавшиеся с удалением всех ненужных прорастающих почек и отрастающих зеленых побегов, росли буквально на глазах, ежегодно прирастая на 60-80 см. Практически всеяблони и груши на 4-й год давали первый урожай, быстро наращивая его с каждым годом.

Не обошлось и без ложки дегтя. Случайно приобретя саженец абрикоса, я, чтобы не терять времени, посадил его в подготовленную для яблони яму, лишь увеличив над ней высоту холмика до 25 см для предотвращения подопревания коры саженца.

Абрикос буквально обезумел от богато заправленной органическими и минеральными удобрениями почвы и стал давать мощные приросты, доходившие до 2 м. Не успевшие вызреть до конца вегетации однолетние ветви сильно подмерзли в ближайшую зиму. В свое оправдание могу сказать только то, что на исходе прошлого столетия очень многие мои земляки ничего не знали об агротехнике ни абрикоса, ни черешни. Только обретя опыт работы с этими культурами и ознакомившись с работами наших известных ученых д.с.-х.н. М.В. Кань-шиной, к.б.н. Т.В. Еремеевой, к.б.н. Л.А. Крамаренко, я понял, что косточковые культуры очень чувствительны к избытку удобрений и количество последних должно быть значительно меньшим, чем для семечковых.

Сад на глине

Спустя долгие годы пришлось закладывать сад на бывшем овсяном поле , оно находилось в верхней части пологого юго-восточного склона. Представленную тяжелым суглинком, переходящим вверху участка в легкую глину, почву подстилала почти непроницаемая для воды глина. Гумусный слой – толщиной 5-10 см в верхней части сада, в нижней достигал 30 см. Уровень грунтовой воды не опускался ниже 1,5 м. Естественный сток избыточной влаги обеспечивался перепа дом высот верхней и нижней границ участка 1 м.

Определившись с размерами садового дома и его местонахождением, снял и сложил отдельно плодородную почву с намеченной для строительства дома площадки. В последующем ею вместе со срезанной с бугров землей засыпал впадины и посадочные ямы. После выравнивания садовой поверхности приготовился к посадке растений, для чего завез речной песок, плодородную землю, а также органические удобрения (перегной, торф) и минеральные (двойной суперфосфат, сернокислый калий, известь-пушонку). В дальнейшем использовал еще накапливавшиеся местные удобрения – компост, древесную золу.

Работая в новом саду, заметил, что здесь нет необходимости в частых поливах и подкормках, а главную проблему представляет плотный и вязкий грунт, плохо пропускающий воду и воздух. Тяжело было не только мне при работе с землей, тяжело было и растениям развивать свою корневую систему, тяжело было даже лопатам, ломавшимся с завидной периодичностью. Высохнув, садовая почва становилась почти неодолимой преградой для них. Со временем я нашел выход из этого положения: перед тем как перекапывать сухую землю или готовить в ней посадочную яму, я ее поливаю, и спустя некоторое время можно работать без излишних усилий.

Первыми новоселами в саду стали 2 саженца абрикоса, посаженных для защиты от холодных северо-западных ветров в нижней части участка. Посадочные ямы для них выкопал диаметром 100 см и глубиной 50 см, полностью заполнив их плодородной землей с добавлением по 1,5 ведра перегноя, 300 г двойного суперфосфата, 90 г сернокислого калия, 100 г из вести-пушонки, для придания рыхлости также вносил по 6 ведер речного песка в каждую яму. Укладка почвы велась послойно с тщательным перемешиванием ее по всему объему ям. Высота холмиков над окружающим грунтом после окончания засыпки составляла 15 см.

Для культивирования деревьев в подобных условиях предлагаются различные способы.

Например, поднять уровень участка за счет привозного фунта, которого нужно завезти огромное количество – не меньше 25-50 т на 100 кв. м, затем сделать глубокую перевалку, перемешав привозную землю, песок и удобрения. Таким образом, в короткий срок будут созданы условия для выращивания плодовых культур. Другой, более дешевый и менее трудоемкий способ предложил известный садовник Н. Гоше на рубеже XIX-XX веков. Суть его состоит в том, что на выбранную удобренную и перекопанную площадку насыпается холмик также удобренной земли высотой 50-60 см. На его верхушку и производится посадка саженца.

Данные способы имеют свои достоинства и недостатки. В частности, из-за периодического пересыпания холмика еще не имеющий развитой корневой системы саженец, посаженный на нем, будет чаще страдать от почвенной засухи, чем растущий на ровной поверхности. Кроме того, эти способы вовсе не исключают дренирования участка для отвода излишков воды.

Сначала саженцы развивались успешно, но позже случилось непредвиденное. Начинающие садоводы постепенно заваливали пролегавшую ниже участка дорогу вынесенной со своих садов глиной, превратившейся под колесами машин и ногами пешеходов в глиняный замок, намертво перекрывший сток избыточной влаги с участка. Летом пошли затяжные дожди, и нижняя часть сада стала заболачиваться, а посадочные ямы с менее плотным, чем окружающий их, грунтом стали смертельными ловушками для растений, наполнившись грунтовой водой. Гибель абрикосов была неизбежной. Встал вопрос: что делать?

Для понижения уровня грунтовых вод я в первую очередь выкопал дренажную канаву максимально возможной глубины в условиях моего сада. В эту траншею глубиной 80 см и шириной 30 см засыпал крупный гравий слоем 10 см и уложил на него 1,5-метровые обрезки асбоцементных труб с зазором между ними 1 см, после чего добавил еще крупного гравия до глубины 40 см. Следующим слоем толщиной 20 см насыпал щебень, на который установил корнями кверху куски дерна прямоугольной формы шириной 30 см. Окончательно заполнил канаву садовой почвой, смешанной с речным песком.

По окончании дренажных работ приготовил посадочные ямы диаметром 100 см и глубиной 50 см для груши и яблонь в верхней части участка. Заполнил их плодородной землей с добавлением в каждую по 2 ведра компоста, 3 -перегноя, 6 – торфа, для рыхлости почвы вносил по 4,5 ведра речного песка, из минеральных удобрений добавлял по 400 г двойного суперфосфата, 200 г сернокислого калия, 400 г извести-пушонки. Высота холмика готовой посадочной ямы над окружающим грунтом составляла 10-12 см.

После приобретения мотоблока земляные работы и на огороде, и при подготовке посадочных ям значительно облегчились. Разбросав по поверхности намеченного для вспашки участка органические и минеральные удобрения, песок, известь-пушонку, рыхлил землю культиваторами на глубину до 25 см.

Если вспаханный участок назначался для приготовления посадочных ям, после разметки копал ямы с учетом последующего оседания окружающей их почвы. Работа шла гораздо быстрее и легче. Спустя несколько лет после такой обработки земли заметил, что песок постепенно оседает в виде тонкой прослойки в нижней части прокультивированного грунта. Поэтому стал заменять речной песок мелким гранулированным металлургическим шлаком в посадочных ямах и на огороде.

Понимая, что в нижней части сада грунтовые воды находятся выше оптимального уровня 1,5-2м, в предназначенных для посадки деревьев местах установил 2 деревянных короба размерами 2×2 м и высотой 30 см.

Их внутренняя поверхность была пропитана отработанным машинным маслом. В короба засыпал смесь плодородной земли, торфа и песка в соотношении 5:1:1. После оседания в них Фунта выкопал там посадочные ямы и посадил в один яблоню, в другой абрикос. Учитывая то, что абрикос не выносит избытка удобрений и боится выпревания, почву для него заправил как для описанных погибших абрикосов, а холмик для него насыпал высотой 30 см.

Помимо перечисленных мероприятий в борьбе с излишней влагой помогает пирамидальный тополь, привезенный с берегов Волги. На удивление всем, он растет в нижней части участка, не подмерзая и не болея, высасывает из почвы и испаряет лишнюю воду.

Споры по поводу посадочных ям для саженцев плодовых деревьев ведут не только садоводы-любители, но и агрономы. Одни ссылаются на свой личный опыт, другие цитируют выдержки из книг и журналов. Во всех случаях, садоводы-профессионалы и садоводы-любители, имеющие богатый опыт посадки плодовых деревьев, убедительно обосновывают свой способ подготовки посадочных ям. Как не прислушаться к мнению тех людей, которые закладывали колхозные сады, создавали питомники или занимались посадкой плодовых деревьев на собственных участках?

Мне пришлось посадить не одно дерево. Посадочную яму я всегда готовила с особой тщательностью. Хотелось, чтобы саженец был обеспечен необходимым питанием хотя бы до тех пор, пока он не наберётся сил и будет в состоянии самостоятельно добывать все необходимые вещества из недр земли. Я и сегодня считаю, что деревцу нужно создавать максимально комфортные условия, которые помогли бы быстрому росту корневой системы.

По мнению некоторых садоводов, своим усердием я не помогаю, а осложняю рост саженцам. Создаю им тепличные условия и изнеживаю. В этом году я планирую посадить еще пару саженцев. Еще не решила, буду ли готовить для них добротные посадочные ямы или рискну посадить деревца сразу в суглинок. Именно поэтому для меня так важно обоснованное мнение опытных садоводов.

Мнение И.В. Мичурина

Иван Владимирович Мичурин имел огромный опыт успешной посадки плодовых деревьев. Вот, что он писал по поводу посадки привитых саженцев-трёхлеток:

Одним словом, размеры глубины обработки почвы в посадочных ямах должны согласовываться с формой и размерами корневой системы сажаемого растения. Кроме того, размеры глубины ям зависят также от состава и толщины почвенного слоя, от состава подпочвы и, наконец, от условий местоположения. Посадочные ямы вообще должны быть приблизительно таких размеров, какие требуются для свободного помещения корней сажаемого дерева, т.е., например, при посадке трёхлетнего возраста яблонь, груш, вишен, слив, персиков и абрикосов, привитых на сильнорослых подвоях, глубина посадочной ямы не должна превышать аршина. (И.В. Мичурин «Величина посадочных ям для плодовых деревьев»).

Для справки: 1 аршин = 0,7112 м, т.е. примерно 70 см.

И.В. Мичурин уточняет, что глубина посадочной ямы может увеличиваться, когда подпочва каменистая или иловатая. Иногда под почвенным слоем оказываются залежи спрессованного неразложившегося навоза, пласты торфяника и т.п. В этом случае посадочные ямы нужно углублять, чтобы была возможность удалить эти слои или разбавить их почвой хорошего состава.

Размеры посадочных ям должны соответствовать требованиям подвоев. Так, если подвой имеет преимущественно горизонтальную корневую систему (сибирская ягодная яблоня), то глубина посадочной ямы должна быть более мелкой, чем для подвоя с корнями, проникающими в глубокие подпочвенные слои (европейская или кавказская лесная яблоня). На карликовых подвоях (парадизке) — более мелкие посадочные ямы. Груши, привитые на айве или на боярышнике, требуют менее глубокую посадочную яму, чем те, которые привиты на дичках лесных диких груш.

И.В. Мичурин хорошо знал, на какое растение (подвой) он прививал ту или иную культура (привой). К сожалению, у меня, рядового садовода-любителя, такой информации нет. Я покупаю готовый привитой саженец, не зная его истории. Поэтому для меня важнее «усреднённые» рекомендации, логика которых будет мне понятна.

Несколько глубже нормальных размеров приходится делать ямы при посадке деревьев на высоких, сухих, сильно песчаных почвах, а также на крутых склонах, если последние предварительно не были обработаны в виде широких террас.
И в отношении размеров ширины посадочной ямы надо сказать, что нет смысла делать их слишком широкими, они должны быть лишь таких размеров, чтобы в них свободно без загибания поместились корни сажаемого дерева. (И.В. Мичурин «Величина посадочных ям для плодовых деревьев»).

И.В. Мичурин советует слишком длинные корни укорачивать, а не сгибать. Он считает, что чрезмерно широкие посадочные ямы не нужны, так как деревце быстро перерастает их границы и перестаёт нуждаться в них. Больше пользы, по его мнению, будет от подкормок удобрениями, которые вносят на второй или третий год после посадки.

Есть ещё один интересный приём, о котором я слышала и от современных агрономов. Почва вокруг посадочной ямы перекапывается кольцом на глубину в три четверти аршина, шириной в две — три четверти аршина.

… причём не следует бояться, если при такой перекопке будут обрезаны лопатой концы выступающих за границу ямки корней. Это только принесёт пользу, вынудив корни к большему ветвлению в рыхлой почве. (И.В. Мичурин «Величина посадочных ям для плодовых деревьев»).

У И.В. Мичурина есть короткая статья-руководство под названием «Как начать посадку?». В ней автор предлагает сначала перекопать почву в том месте, где будут посажены деревья на глубину двух полных штыков лопаты. Если на этом месте находился огород, то никаких удобрений добавлять не стоит. После посадки и поливки вокруг саженца на землю кладут перепревший навоз.

Мнение Б.А. Попова

Многие из нас помнят телевизионные передачи, которые вёл Б.А. Попов, и читают его книги, ставшие классикой садоводства. Он был прекрасным специалистом. У меня есть книга Б.А. Попова «Приусадебный сад», в которой дана подробная инструкция по приготовлению посадочной ямы:

Для посадки одно-, двулетних саженцев ягодных культур готовят ямы диаметром 60 см, глубиной 40 см. Если пересаживают более взрослые растения, то диаметр посадочного места увеличивают. На богатых огородных землях в посадочную яму вносят только верхний слой почвы, заменяя им нижние горизонты.
На суглинистых и глинистых среднеплодородных почвах нижний горизонт почвы заменяют верхним, внося в нижнюю часть 1 — 2 ведра перегноя или компоста. Туда же добавляют 300 — 400 г фосфоритной или костной муки и 40 — 50 г суперфосфата. Если есть только суперфосфат, то его кладут 200 г на яму. Из калийных удобрений лучше всего внести древесную золу — 400 г на яму или 50 — 70 г сернокислого калия.
На песчаных почвах в посадочную яму вносят те же удобрения с добавлением 1 — 2 вёдер ила, либо глины, либо 3 — 4 ведра торфа; на торфяных почвах — те же минеральные удобрения, но увеличивают дозу органического до 2 — 4 вёдер. На всех почвах корневую систему саженцев при их посадке закрывают смесью верхней, более плодородной почвы с торфом в пропорции 1: 1. (Б.А. Попов «Приусадебный сад»).

Мнение О. Ганичкиной

Я выросла на лекциях и книгах Октябрины Ганичкиной и считаю её мнение ценным. Но иногда она предлагает большее количество удобрений, чем я нахожу допустимым.

О. Ганичкина советует готовить посадочные ямы за две недели до посадки плодовых деревьев.

Для посадки яблонь, груш и черешен нужны ямы диаметром 80 — 100 см, глубиной 60 — 70 см, для вишен и слив — диаметром 80 см, глубиной 60 см. Стенки посадочной ямы должны быть отвесными.
При копке посадочной ямы выкопанную почву из пахотного (верхнего) горизонта надо сложить на одну сторону ямы, а из подпахотных (нижних) слоёв — по другую. В местах, где верхний слой почвы был снят, ямы для посадки деревьев копают шире и глубже на 10 — 15 см и заправляют их компостом, дерновой землёй и удобрениями, взятыми в более высоких дозах, чем обычно. («Большая книга садовода и огородника под редакцией О. Ганичкиной»).

О. Ганичкина рекомендует тщательно разрыхлить лопатой дно посадочной ямы на глубину 20 — 30 см. Дальнейшая заправка ямы зависит от состава и структуры почвы. Так, на дно посадочной ямы с песчаной почвой нужно уложить слой глины до 15 см. Этот приём позволит задерживать воду.

В центре ямы вбивают кол (толщиной 5 — 6 см и длиной 1,3 — 1,5 м). Затем холмиком насыпают 2 — 4 ведра перегноя или перепревшего навоза. Основная цель заправки посадочной ямы удобрениями — накопить в корнеобитаемой зоне почвы в доступной для растений форме элементы питания на возможно более долгий срок.
При размере посадочной ямы 60 х 100 см норма внесения органических удобрений составляет 20 — 30 кг (2 — 3 ведра). Вносимые в посадочную яму органические удобрения должны быть хорошо разложившимися, иначе, попадая в нижнюю часть посадочной ямы, неразложившиеся элементы органических удобрений при недостатке кислорода плохо разлагаются, выделяя аммиак, сероводород, которые отрицательно влияют на корни растений.
Органические удобрения с низкой степенью разложившейся массы (подстилочный навоз, несозревшие компосты) в посадочную яму не вносят, а используют для мульчирования приствольного круга в первый и во второй год после посадки.
Хорошо разложившиеся органические удобрения можно вносить в посадочную яму, их надо перемешать с почвой, предназначенной для засыпки посадочной ямы.

О. Ганичкина не советует вносить в посадочные ямы такие азотные минеральные удобрения, как нитрофоски, нитроаммофоски, аммофос и калийную селитру. Они плохо сказываются на приживаемости и дальнейшем росте саженца. Лучше внести другие минеральные удобрения. В яму (100 х 60 см) добавляют 200 г фосфорных удобрений, 1 кг гранулированного суперфосфата, 500 г двойного суперфосфата, 50 г калийного удобрения, 130 г сернокислого калия и 100 г хлористого калия. Эти удобрения насыпают на дно посадочной ямы и смешивают их с небольшим количеством земли.

О. Ганичкина считает нужным использовать и древесную золу: 1 кг на посадочную яму размером 100 х 60 см. При заправке посадочных ям важно учитывать, что косточковые культуры и ягодные кустарники менее «прожорливы», чем семечковые плодовые деревья.

Мнение Андрея Туманова

Главный редактор газеты «Ваши 6 соток», председатель Московского союза садоводов, тоже даёт несколько рекомендаций.

Ямы можно копать круглые, квадратные, в виде траншеи и даже треугольные. Главное, чтобы стенки были строго отвесными, не скашивались на конус. Это необходимо для равномерного оседания почвы. В конусовидной яме оседание будет значительно сильнее в центре и слабее по краям, что неблагоприятно скажется на корневой системе саженца. (А. Туманов «Сад и огород в вопросах и ответах»).

А. Туманов не советует доводить до блеска стенки посадочной ямы, особенно на глинистых почвах. Это, по его нению, может привести к тому, что яма может стать «глиняным горшком», который будет препятствовать росту корневой системы и воздухообмену. Лучше на стенках посадочной ямы нанести лопатой насечки и разрыхлить дно на глубину в 10 — 15 см.

Мнение Н.И. Курдюмова

В последнее время всё чаще говорят о нетрудоёмком садоводстве. В книгах Н.И. Курдюмова есть описание посадочных ям, которые готовят под плодовые деревья.

На сухих почвах посадочные ямы уберегают корни от пересыхания. Кроме того они должны обеспечить деревца необходимым питанием.

Ямы лучше рыть сенью, чтобы мороз разрушил дно и стенки, расширив зону свободного проникновения корней. При этом верхний, плодородный слой складывается по одну сторону, а подпочва — по другую, чтобы при посадке поменять их местами. Минимальный размер ямы — 50 х 50х 50 см, а для крупных деревьев — пошире: яма — тот же горшок, и чем он объёмнее, тем дольше деревья будут хорошо развиваться, не нуждаясь в удобрении. (Н.И. Курдюмов «Умный сад и хитрый огород»)

На влажных почвах, склонных к заболачиванию, посадочных ям не делают. Саженцы деревьев высаживают в таких коробах, в которых посадочная яма оказывается приподнятой над землёй.

Для этого неплохо создать невысокую «опалубку» (например, сбить из досок) шириной примерно 1 на 1 метр. Внутри этого «ящика» нужно вскопать землю на штык, сдобрив её органикой для лучшего проникновения корней. Теперь насыпаем в центре конус компоста, распределяем по конусу корни и органики (прелых опилок, листвы, компоста или перепревшего соломистого навоза). Теперь смесь хорошо держит влагу, но быстро насыщается воздухом. Заполнив «ящик» смесью, покрываем её смесью земли в 7 — 10 см и планируем из неё холмик с плоской вершиной. Конечно, всё сооружение необходимо укрыть мульчой — тогда и засуха не страшна.
В обоих случаях полезно учесть, что земля полностью осядет через полгода, и осадка её составит 5 — 8 см.

Мнение Н.М. Звонарёва

В посадочную яму или траншею шириной не менее 60 см и глубиной не более 50 см нужно внести почвенную смесь (на 1 кв.м): органические удобрения — не менее 3 вёдер, известь — 400 — 800 г, фосфор — 40 — 60 см, калий — 20 — 30 г действующего вещества. Всё равномерно перемешивают. (Н.М. Звонарёв «Вишня, черешня. Сорта, выращивание, уход, заготовки»).

Вывод

Для меня оказались ценными все эти мнения. Даже в том случае, если с некоторыми отдельными рекомендациями я не согласна. Но в них есть главное: весьма авторитетные авторы считают нужным готовить посадочные ямы, а не сажать плодовые деревца «на целине». Есть разные варианты заправки посадочных ям органическими и минеральными удобрениями, но выбор всегда остаётся за нами.

Принципы органического земледелия на практике

Вот уже семь лет я, следуя заповедям Н. И. Курдюмова, Б. А. Бублика, Н. Жирмунской, Ю. И. Слащинина, придерживаюсь принципов органического земледелия и "не копаю огород". И не разочаровался!

Свой участок в шесть соток я разделил бетонной дорожкой на две равные части: южная - огород, северная - сад. Вдоль южного забора - малинник на шпалерах в три ряда.

Огород разбил на шестнадцать стационарных грядок шириной 1-1,2 м, причем грядки косые - под углом 120° (или 60°) к центральной дорожке. Борозды (точнее, дорожки) между грядками сделал шириной 30-40 см, не ниже, а местами и выше самих грядок.

Грядки огородил плоским шифером, черепицей, досками. Дорожки засыпал опилками и измельчёнными ветками разных деревьев. Особенно хорошо идут на дорожки ветки грецкого ореха, измельчённые топориком на кусочки длиной 1-3 см.

Точно такие же грядки и дорожки сделал в садовой части участка. Только грядки получились шире (до 2 м) из-за плодовых деревьев.

Сад - огород... Это условно, так как на одной огородной грядке высажены в один ряд 8 кустов крыжовника, на другой огородной - 11 кустов жимолости семи сортов, на третьей - 12 колонновидных яблонь шести сортов, на четвёртой - 10 колонновидных груш. Ещё на одной огородной грядке - двухплоскостная виноградная шпалера. А пять огородных грядок оборудованы постоянными проволочными шпалерами под огурцы, помидоры, вигну, фасоль вьющуюся.

Две садовые грядки заняты двухплоскостными виноградными шпалерами. На остальных садовых грядках (их десять) разместил плодовые деревья и ягодные кустарники. На садовых же грядках, между деревьев, выращиваю овощные и зеленные культуры. В приствольных кругах у меня растут котовник, душица, мята перечная и полевая; под унаби и облепихой растёт лофант анисовый, а под старой грушей - эхинацея пурпурная. По весне на свободные места в приствольных кругах подсаживаю бархатцы карликовые, настурцию, бобы, золотой ус (коллизию душистую) и некоторые комнатные растения.

Плодовые, все подряд, сильно гну, прищипываю и этим формирую чашевидные кроны. Этим занимаюсь всё лето. Поэтому у меня нет деревьев выше двух метров. Кустарники унаби и облепиха даурская у меня выше плодоносящих яблонь и груш. И два куста крыжовника вывел в штамбовой форме на двухметровую высоту.

На виноградные шпалеры вывел неукрывные сорта винограда. Под виноградные шпалеры, расположенные с юга на север, сажаю свёклу, укроп, шпинат, мангольд, лук репчатый, астры, щавель.

А осенью 2005 года под виноград посадил смородину чёрную. Этого нет в рекомендациях Н. И. Курдюмова. Видимо, взаимное влияние винограда и смородины не исследовано. В таких случаях я вспоминаю один из наказов Петра I: "Не держись устава яко глухой стены, ибо там порядки писаны, а времён и случаев нет".

А такая посадка смородины чёрной, по-моему, очень недурна: с утра солнце освещает кусты смородины, в полуденное пекло они прикрыты виноградом, а к вечеру - опять под солнышком. Химией я не пользуюсь: кусты смородины обсажены чесноком и луком озимым, почва толстым слоем замульчирована рисовой шелухой круглый год.

Остается один вопрос: как повлияют летние поливы смородины на виноград?

Как-то в июле я очень хорошо полил, с подкормкой, один куст винограда на беседке, в результате потерял 70% урожая из-за растрескивания ещё не созревших ягод.

Итак, за семь лет я завёз на участок не меньше 10 машин навоза и перегноя и 3 машин песка. Навозил тележкой много-много разной органики и достаточно золы. Ежегодно каждый виноградный куст у меня получает по ведру золы, не обделены ею плодовые деревья, ягодные и декоративные кустарники.

В итоге мой участок стал выше всех соседских сантиметров на десять. На каждой грядке своя почва, своя кислотность. На огуречную грядку - побольше свежего навоза, на помидорную - немного перегноя и много мульчи, в основном, картонной, а для моркови - много песка, много мульчи крапивной.

До 2003 года навоз ферментировал с помощью рабочего раствора "Байкал--ЭМ-1" (1:100), грядки и приствольные круги весной и осенью обрабатывал рабочим раствором "Байкал-ЭМ-1" (1:1000), а с осени 2003-го пользуюсь только своими ЭМ, приготовленными по технологии Н. И. Курдюмова и Ю. И. Слащинина. Ежегодно с марта по октябрь у меня стоит бочка с раствором своих ЭМ, который использую при поливах и для компостирования органики.

Органику всякую компостирую непосредственно на грядках вместе с остатками мульчи. Компостными ямами я пользуюсь только для разведения червей. После дождя на асфальт выползают такие черви!!! А я их - в баночку и на свой участок.

Относительно мульчирования тоже есть вопросы.

Я во дворе посадил два саженца винограда, а двор потом забетонировал, оставив вокруг саженцев "приствольные круги" диаметром 30-40 см. Получается, бетон - это мульча?

Приствольные круги облепихи я засыпал толстым слоем мелкой щебёнки с песком и перегноем. Это тоже мульча?

Рубероид, полиэтиленовые плёнки разные - это мульчматериал?

А как же тогда: "Мульча - это какой-либо поддающийся разложению органический материал, покрывающий поверхность почвы". (Н. Жирмунская)?

И еще вопрос: сколько вёдер мульчи, например рисовой шелухи, а ещё лучше перегноя, надо, чтобы засыпать хотя бы 8-сантиметровым (а кто-то рекомендует и 10 см, и даже 15 см) слоем один квадратный метр поверхности грядки? А если всю грядку? А если все грядки (их у меня 28)?

Я-то знаю... Я все посадки мульчирую - «тотальное мульчирование» называется. И только органикой: навоз, компост, перегной, опилки, сено, солома, сорняки, рисовая шелуха. Листовой опад и сорняки собираю у соседей, крапиву - в оврагах, солому - на окраинах полей, картонные коробки - с рынка, из магазинов.

Соломой кукурузы и сорго ежегодно осенью мульчирую малинник. Круглый год у меня замульчированы земляника, жимолость, крыжовник, смородина, все другие кустарники - от иссопа и руты до витекса и унаби, все колонновидные яблони, груши и алыча. Круглый год слегка замульчированы приствольные круги семечковых и косточковых плодовых.

Многолетние травы весной легко пробивают слой мульчи 1-3 см. Чеснок и лук озимый (севок и выборок) сажаю прямо в мульчу вокруг ягодных кустарников. Вокруг жимолости и всех колонновидных сажаю только лук озимый или яровой, потому что при уборке чеснока сильно повреждаются корни деревьев и кустарников.

Летом семечковые и косточковые деревья и саженцы, ягодные и декора-тивные кустарники, все огородные и цветочные культуры подкармливаю своим ЭМ-компотом, настоями крапивы, бобовых, куриного помёта, кремниевых галек. Подкормки совмещаю с поливами. В конце июля подкормки настоями прекращаю, но ЭМ-компотом проливаю всё компостируемое до ноября.

Осенью отдельные грядки после обильного полива с ЭМ-раствором накрываю картоном, который придавливаю к почве чем-либо тяжёлым, чтобы ветром его не сдуло. К весне микробы и черви органику под картоном перерабатывают и картон частично объедают.

Каждую осень стволы старых деревьев очищаю от отмершей коры, а ранней весной стволы и скелетные ветви обмазываю сметанообразной водной смесью глины и коровяка, куда добавляю немного золы и медного купороса.

Никакой химией я на участке не пользуюсь. Ни удобрениями, ни ядами. Только нитроаммофоску в ЭМ-компот добавляю - по 200 г на каждые 200 литров. Против колорадского жука применяю битоксибациллин. Против курчавости листьев персика использовал топор... Бордоской жидкостью не "брызгаю" пять лет.

Но самое главное: я седьмой год не копаю грядки ни осенью, ни весной. Не беспокою я своих помощников - микробов и червей. На грядки не наступаю, не топчу их сам и не разрешаю гостям. Это главный закон на моем участке, даже для двухлетнего внука.

Только рыхлю незамульчированные участки грядок после полива или дождя, неглубоко - до 5 см.

В качестве основных огородных инструментов использую большой и малый плоскорезы Фокина, "сажальники" картофеля и чеснока, изготовленные по описанию Фокина и немного усовершенствованные, вилы и совковую лопату для работы с органикой. Ещё серп. Штыковой лопатой только копаю посадочные ямы и выкапываю картофель.

Грабли мне на участке не нужны. Их и всякие другие окучники и рыхлители, тяпки-сапки с лёгкостью заменяют плоскорезы Фокина. Граблями только собираю мусор на улице перед домом да листовой опад у соседей. Свой листовой опад на участке я вообще не собираю. Он «теряется в мульче.

Ещё об инструментах: вилы, лопаты, грабли я стараюсь насадить на черенки прямоугольного сечения. От круглых черенков и рукояток стараюсь избавиться. Я считаю, что инструмент должен быть в первую очередь удобным, а затем уже красивым. Поэтому меня удивила одна статья об "усовершенствовании" плоскореза Фокина. Один умелец "модернизировал" плоскорез: прямоугольный в сечении черенок заменил круглым. Хорошо хоть эта заметка появилась после смерти В. В. Фокина. Его изобретение особым образом изогнутая железяка из хорошей стали, прикрученная двумя болтами именно к прямоугольному в сечении черенку.

Я понимаю, что «модернизировать» можно всё до бесконечности … Сам этим болею. В. В. Фокин не написал, что черенком плоскореза удобно измерять, например, ширину грядок или расстояние между кустами смородины, если на него нанести сантиметровые метки через 5 или 10 см.

Стационарные грядки облегчают мне ротацию овощных культур, их совместные посадки, обеспечивают последовательные посадки. На каждой грядке у меня одновременно растет по 5-6 культур. Я научился их совмещать по срокам посадки, по росту, по их взаимному влиянию.

С севооборотом никаких проблем нет, так как я использую сидераты: овёс, ячмень, пшеницу, бобы, пажитники - то есть злаковые и бобовые. От рапса отказался, его очень любят крестоцветные блошки. Отказался и от люцерны - её зелень и сено не особенно любят мои куры. А было заманчиво: семь укосов за сезон с 2-3-летней люцерны.

"На дорожках и повсюду, где только можно, растёт трава..." - пишут К. Малышевский и Н. Курдюмов. А у меня повсюду, где только можно, растут самые разные зеленные, бобовые, бархатцы и календула. А трава на дорожках для меня неприемлема, особенно утром, по росе или после дождя, - комнатные тапочки, в которых я хожу по участку почти круглый год, быстро промокают. Грязи-то у меня нет.

А если на грядках появляются подорожник, одуванчик, чистотел или ромашка аптечная, то для меня это не сорняки, если не мешают овощным. Сорняками я называю шпинат-малину, фенхель, кервель, бешеный огурец, размножающиеся самосевом, а также помидоры, арбузы, кабачки, тыквы и даже огурцы, семена которых попадают на грядки, чаще в малинник и под смородину, с навозом и из курятника. Если на грядках я выращиваю только жёлтые и чёрные помидоры (это "культурные"), то самосевом вырастают красные ("дикие").

Знакомым и соседям пытаюсь объяснить: если компост из растительных остатков бобовых - высококачественное удобрение, то почему бы не делать настой из бобовых для подкормок? А если крапиву рекомендуют настаивать как прекрасную подкормку, то почему бы её не компостировать? Почему бы крапивой не мульчировать картофельные, морковные, луковые и другие посадки? По склонам оврагов крапива до цветения вырастает в 2-метровые труднопроходимые заросли. Бери серп - и вперёд...

Большинство соседей, к сожалению, меня не понимают, посмеиваются. Мой участок называют парком, а меня - мичуринцем. Но я на них не обижаюсь, прощаю им, когда они не могут отличить бамию от клещевины, лагенарию от вигны.

Обидно, когда по осени все растительные остатки в кучу - и за спички. А то еще хлеще: всю органику через забор, на улицу, и там вместе с листовым опадом - в костёр, а золу - в мусороуборочную машину.

С. Кладовиков , Краснодарский край