Весна на даче с чего начать. Весенние работы на даче в марте

От того, как своевременно и правильно будут выполнены весенние работы, зависит здоровье растений, вид сада и будущий урожай. Что же необходимо сделать на своём дачном участке в первую очередь?

Первая уборка

Для начала необходимо снять с грядок все зимние укрытия и убраться в саду. С приходом тепла (когда почва немного подсохнет) уберите сухие листья, бурелом, остатки опор и укрытий, а также другой садовый мусор. По ходу уборки удаляйте только появившиеся молодые сорняки, пока они не окрепли, не успели зацвести и легко вырываются с корнями из влажной почвы. Отмойте рамы и стекла парника, прочистите водостоки, очистите садовые дорожки от мха, можно даже покрасить садовую мебель, если вы не сделали этого осенью - тут помимо обычной краски может подойти, например эмаль пф-115 - она отлично сцепляется с поверхностью и убережет стены.

Подкормка растения

В самом начале весны наступает наиболее подходящий период для подготовки сада к весеннему росту. Садовым растениям постоянно нужна дополнительная подкормка, даже если они растут на богатых почвах. Удобрения обеспечивают им сильный и здоровый рост.

Большинство удобрений представляет собой смесь наиболее важных питательных веществ: азота, фосфора и калия. Соединения азота способствуют росту зеленой массы растений, фосфор отвечает за сильный рост корневой системы и побегообразование, калий важен для формирования цветков и плодов. В этот период наиболее эффективно применять комплексные удобрения, куда входят все эти три элемента, например «Азофоска», «Нитроаммофоска».

Выпускаются такие удобрения, как правило, в виде гранул, которые лучше разбрасывать по тающему снегу с соблюдением нормы внесения, указанной на упаковке. Так достигается равномерное растворение гранул и постепенное проникновение питательных веществ к корням растений.

Обрезка кустарников и деревьев

При низких плюсовых температурах, до начала весенней вегетации можно сажать и пересаживать деревья и кустарники, включая плодовые и вечнозеленые. Также необходимо провести обрезку плодовых косточковых деревьев и некоторых плодовых ягодных кустарников.

Весенняя обрезка плодовых деревьев необходима для формирования чашеобразной формы кроны с открытым центром. Такая форма кроны плодовых обеспечивает лучший доступ света и воздуха, а значит - более обильный и здоровый урожай. Необходимо секатором или садовой пилой ликвидировать сухие ветки, а так же проредить центральную часть дерева, чтобы будущие ветви не заслоняли друг другу доступ к солнцу и свежемус воздуху.

Уход за газоном

При температуре +5 трава на газоне начинает расти. Весна - время убрать листья и сор с лужайки, откорректировать границы и провести весеннюю обработку газона. Начните обработку с жесткой механической чистки и удаления мусора (старых грубых стеблей травы, листьев, мха). Используйте для этих работ металлические веерные грабли. Затем проведите аэрацию (вентилирование) почвы на лужайке - прокалывание верхнего слоя почвы на глубину 10-15 см. Аэрация обеспечивает доступ воздуха, воды и удобрений к корням травы.

Улучшение верхнего слоя почвы достигается с помощью равномерного распределения песка по поверхности лужайки. Эта процедура улучшает структуру тяжёлых почв, помогает питанию корней травы, а также исправляет небольшие неровности на поверхности газона. Используйте смесь песка с легкой садовой землей или листовым перегноем (2:1), тщательно выравнивая состав по поверхности и корректируя неровности с помощью тыльной стороны граблей.

Деление многолетних цветов

Ранняя весна – наиболее подходящее время для деления травянистых многолетников (например, астры), пока они не начали активно расти. К некоторым из них придется приложить усилия, разрезая довольно жесткие корневища. Для этого используйте острозаточенную штыковую лопату. Чтобы вывалить из земли крупные экземпляры, подставьте под корни доску, которую используйте как рычаг, наступая на неё.

Места деления обычно хорошо заметны – это пустые пространства между компактно расположенными почками или молодыми ростками на корневищах. Крупные кусты сначала поделите на четыре части крест-накрест, а потом уже вручную вы сможете разделить их еще на более мелкие части. Деление трав, таких как ковыль или осока, менее трудоемко. Для получения саженцев достаточно воспользоваться острым ножом.

Подготовка грунта

Для прорастания семян холодостойких культур (морковь, цветная капуста, брокколи, салат, свекла) требуется температура почвы +8˚С, а для теплолюбивых культур (огурцы, тыква) - +12˚С.

Если весна задерживается, ускорить начало сезона можно прогревом почвы. Для этого за несколько недель до планируемого посева покройте подготовленный участок почвы садовым материалом или черным пластиком, который задержит тепло в земле и не пропустит излишнюю влагу. Культуры, выращенные рассадным методом, также будут развиваться лучше в прогретой почве.

Подготовка рассады

Чтобы молодые растения могли акклиматизироваться, выносите рассаду в сад в теплые безветренные дни. Если ночью не предвидится заморозков, через некоторое время можно будет оставлять рассаду на ночь в саду, сначала укутав ее в полиэтилен, а затем и без укрытия. Если вы выращиваете свою рассаду в парнике, усильте вентиляцию для закаливания растений. Начинайте закаливание рассады за 1-2 недели до высадки в грунт.

Перед высадкой в грунт, заранее обильно полейте и рассаду, и подготовленное на огороде место. Займитесь пересадкой в пасмурный день или ранним вечером. При пересадке можно немного укоротить корни растения. Подготовленную рассаду посадите так, чтобы почва укрывала стебель растения до первых настоящих листьев, обильно полейте несколько раз и уплотните почву вокруг растений, чтобы их нельзя было выдернуть из земли, не повредив листьев.

Растения с обнаженными корнями (из общего ящика) более уязвимы, чем растения из отдельных контейнеров, а легче всего пересадку в грунт перенесут, естественно, растения в торфяных горшочках.

В марте еще слышны отголоски февральских метелей, а заботливые дачники уже устремились на свои загородные участки, чтобы привести их в порядок к предстоящему сезону. Казалось бы, что можно делать в огороде ранней весной, когда земля еще недостаточно прогрелась, а в канавах и вовсе лежит снег? На самом деле весенние работы на даче включают в себя обширный комплекс мероприятий по уборке территории, уходу за деревьями, подготовке почвы к посадке растений.

В первую очередь необходимо убрать из сада и огорода все, что служило защитой от зимних морозов. Укрывной материал или специальные конструкции нужно очистить, промыть, высушить и убрать в подсобное помещение до осенних холодов. С грядок, клумб и садовой территории следует удалить оставшийся с осени мусор: бурелом, старые ветки, опавшие листья, пожухлую траву. Даже если, к весне снова скапливается немного мусора.

Вполне возможно, что с первыми лучами солнца проклюнулись и враги культурных растений – . Пока корешки слабые, ростки можно легко удалить из влажного грунта. В тепле начинает разрастаться мох, во влажных местах – водоросли. Короткая поросль легко удаляется жесткой щеткой, а дорожку из натурального камня или кирпича с первыми очагами молодого мха можно промыть сильной струей воды из садового шланга. Любые мероприятия с водой следует проводить при плюсовой температуре, иначе дачный двор превратится в каток.

Контейнеры, вазоны и цветочные горшки также нужно очистить, восстановить их целостность, если появились трещины, и обработать гербицидами. Из емкостей, которые служили местом зимовки многолетних цветов, следует достать старый грунт и заменить его свежим, а клубни и корневища растений - тщательно просушить.

Также будет полезен обзор комплекса садовых работ, которые необходимо проводить в марте:

Ранняя весна – подходящее время для ремонта теплиц из поликарбонат, которые могли пострадать в зимнее время от снежных заносов

Мульчирование и подкормка почвы

Мульчирование проводят в цветниках, на огороде и в саду. создает для растений комфортные условия, согревая их корни в холод и защищая от палящих лучей солнца в жару. Он отлично удерживает влагу, исключает появление сорняков, защищает от опасных насекомых. Многие культурные растения (клубника, огурцы, кабачки, тыква) меньше поддаются гниению и увеличивают урожайность на мульчированном грунте. Не следует забывать и о декоративном эффекте: мульчированная почва выглядит ухоженной и аккуратной.

Когда в мульчу (например, в кору или опилки) добавляют биологическое удобрение – навоз, обязательно проверяют степень его перепрелости. Не до конца окисленная субстанция может погубить растения

Материал для изготовления мульчи:

• опилки;
• компост;
• кора;
• щепа;
• солома;
• перепревшие листья;
• укрывная ткань.

Уход за плодовыми деревьями

Несложные садовые работы по уходу за кустарниками и деревьями омолаживают их, увеличивают урожай и улучшают внешний вид растений.

Обрезка ветвей и побегов

Когда температура воздуха преодолела отметку 0°С, стала плюсовой, но все еще является низкой, следует произвести и ягодных кустарников. В результате обрезки крона дерева должна принять чашеобразную форму с открытым центром, которая обеспечивает идеальное освещение каждой веточки и отличный доступ воздуха. Прореживание кроны и укорачивание ветвей уместны в тот момент, когда на деревьях нет цветов, листьев и даже набухших почек. Вместе с побегами укорачивают и ствол.

Посадка плодовых саженцев

С первыми лучами солнца, непосредственно сразу после схождения снега, следует высадить молодые саженцы. Посадку производят, пока деревья находятся в состоянии покоя, сна, то есть не имеют почек, иначе саженцы погибнут, не прожив и пары недель.

Посадка молодых плодовых деревьев происходит в следующем порядке:

• Вырывают неглубокую яму, на дно которой укладывают навоз и поверх него – тонкий слой обогащенного грунта.
• Корни саженца помещают в подготовленную яму, аккуратно прикапывают и слегка уплотняют почву ногами.
• Вбивают рядом с саженцем колышек, который служит ему опорой первое время.
• Поливают и следят, чтобы земля вокруг корней не пересыхала.

Подробнее смотрите на видео:

Прививка для получения новых сортов

Весна – наиболее подходящее время для прививок деревьев. С одинаковым успехом можно провести окулировку (прививку почкой) или копулировку (прививку черенком). Черенковые побеги являются наиболее жизнеспособными, так как побеги из привитой почки с трудом переживают зиму. Наиболее удачным временем для черенковой прививки является промежуток между серединой апреля и началом июня. Операцию проводят прививочным ножом или. Одно из главных условий результативности – тесный контакт подвоя и привоя.

Весенняя прививка плодовых деревьев – отличная возможность иметь на дачном участке множество сортов, высадив при этом всего лишь несколько основных деревьев

Обработка клумб с многолетниками

Деление травянистых многолетников будет более эффективным, если его провести ранней весной. Благодаря ему увеличивается ресурс посадочного материала и обновляются старые растения, которые начинают терять цвет, слабеть и загнивать. Если вовремя разделить корневища колокольчиков, астр, флоксов, крокосмий, то они начнут активнее расти, а цветение будет более длительным и буйным. Крупные кусты делят на четыре части обычной штыковой лопатой, положив их на доску. Местом рассечения являются промежутки между почками. Корни мелких растений разделяют садовым ножом.

Яркие крокосмии после процедуры обновления обретают вторую жизнь: их следует выкапывать раз в 2-3 года, отделять деток и отсаживать в другое место

Весеннее обновление газона

Чтобы шелковистая травка газона радовала глаз на протяжении всего лета, с ранней весны необходимо провести целый комплекс мероприятий, основными из которых являются:

• подкормка;
• вычесывание;
• аэрация;
• прополка.

Для равномерного и дозированного внесения удобрений на газон существует множество приспособлений, одно из которых - удобная тележка на двух колесиках

Если газон невелик по размерам, то для процедуры вычесывания можно использовать обычные садовые грабли, а для аэрации - вилы

Способы высадки овощей

Если позволяет климат, то многие овощи высаживают прямо в открытый грунт. Существует несколько способов высадки, которые зависят от места расположения:

• в траншеи;
• на приподнятых грядах;
• на насыпях;
• на ровных грядах;
• в контейнеры.

Если грунт легкий, песчаный, быстро прогревается, но плохо удерживает влагу, лучше использовать траншейный метод. Глинистые почвы также легко прогреваются, к тому же отлично сохраняют влагу, поэтому к ним традиционно применяют приподнятые гряды. Несколько слоев навоза, земли и компоста, уложенные по специальной схеме, образуют насыпные гряды, которые называют «умным огородом». Обыкновенные ровные гряды используют в теплицах, а контейнеры там, где для посадки не хватает свободной площади.

Также будет полезен материал о том, как сделать красивые грядки на своем огороде:

Приподнятые гряды используют для посадки овощных культур и цветов. Отличительная их черта - бордюр, выполненный из деревянных досок или керамической плитки

Борьба с вредителями

К сожалению, с наступлением тепла активизируются вредные насекомые, способные свести на нет все усилия трудолюбивых дачников. Многие из них атакуют плодовые деревья и кустарники. Необходимо внимательно осмотреть все веточки и обратить внимание на скрепленные сухие листики. Возможно, это гнезда златогузки или боярышницы. Их необходимо собрать вручную и сжечь.

Жуков долгоносиков уничтожают холодными днями, когда они цепенеют и перестают двигаться. Под дерево кладут пленку, затем встряхивают ветви. Упавших насекомых сжигают. От пядениц и листоверток применяют настой горчицы или древесной золы. Медяницы боятся настоя чеснока с табаком.

Для опрыскивания деревьев от вредителей также используют раствор медного купороса, карбамида, бордоской смеси, железного купороса, а от тли помогает хозяйственное мыло

Кроме перечисленных видов весенних работ существует множество других, например, посадка цветочных культур, обновление садовой мебели, чистка водоемов.

Всегда начинается с обработки почвы. Для этого используйте различный садовый инвентарь: мотыги, грабли, «кошки» и культиваторы. После перекопки как следует разрыхлите землю. Глубина рыхления не должна быть слишком большой: максимум 2-3 см. Корни растений лучше растут и развиваются именно в рыхлой почве, так как она хорошо снабжается кислородом. В процессе рыхления также подрезайте и уничтожайте сорняки. Лучше избавиться от них на стадии всходов, чем потом бороться с высокой травой. Если же вы проводили очень глубокую перекопку почвы, значит, семена многих сорных растений остались в нижних слоях земли. А оттуда они, как правило, не прорастают.

Внесение удобрений

Весной вносите в почву только перегной, а компост и навоз оставьте для осени. Традиционная норма внесения органических удобрений: 1 ведро на квадратный метр. Способы внесения удобрений различны. Закладывайте их в бороздки при перекопке земли или посыпайте равномерно по поверхности, а затем перекапывайте почву. Вместо органических удобрений можно внести минеральные. Так, весной внесите в почву азот во время рыхления. Особенно это касается той территории, где будут расположены грядки и цветник. На один кубический метр необходимо 30-40 граммов азотных удобрений.

Обрезка деревьев и кустарников

Весной деревья и кустарники, а также вьющиеся растения и розы принято обрезать. Удалите больные, засохшие ветви и те, которые неудачно расположены. Постарайтесь провести формирующую обрезку до начала мая или чуть позже. В любом случае нужно поторопиться, чтобы не пришлось обрезать дерево с уже распустившимися листочками. Хвойные растения освободите от укрытий только в начале мая, когда почва оттает. Во время рыхления проведите подкормку препаратом «СОТКА» Хвойное» (50−60 г/м2) или другим комплексным удобрением.

После перекопки проведите мульчирование приствольных кругов деревьев и других многолетних растений, преимущественно кустарников. В качестве мульчи используйте опилки или свежий компост.

Уход за газоном

После схода снега проследите за тем, чтобы на газоне не было луж. Обязательно проведите аэрацию почвы при помощи специальных режущих аэраторов или обычных садовых вил. Так, вы улучшите доступ кислорода к корням, поглощение почвой воды и питательных веществ. На переувлажненных участках проведите дренажные работы. Обязательно удалите с газона прошлогоднюю листву, прочесывая газон граблями.

Обработка от вредителей

Когда на деревьях вот-вот распустятся почки, проведите обработку от вредителей. Воспользуйтесь одним из таких химических препаратов, как медный купорос, бордосская жидкость, эмульсия «Абига-Пик», коллоидная сера, Неорон. Медный купорос разводите в соотношении: 100 грамм на 10 литров воды. Можно использовать биопрепараты. Они не содержат химии. Популярными являются комбинированные средства. Они применяются сразу против нескольких видов вредителей. Выполняйте процедуру обработки утром или вечером, когда солнечные лучи не слишком активны.

В октябре стоит еще потрудиться и успеть до наступления сильных холодов довершить осенние работы в саду. Надо распрощаться с садовыми вредителями и болезнями, подготовить растения к непростым зимним условиям, чтобы в следующем сезоне сад радовал урожаем и красотой.

Плодовые деревья и кустарники

Декоративные и цветочные культуры

Совет 3: С чего начинать весной работу в огородах и садах

Когда на участках начинает сходить снег, большинство огородников немедленно начинают проводить подготовительные работы к сезону. Собственный огород требует круглогодичной заботы. Даже те любители огорода, кто может только по выходным посещать обожаемую фазенду, могут заранее спланировать необходимый минимум работ, чтобы ни одна минута не пропадала зря. Тогда к новому сезону посадок удается максимально подготовить огород.

Весенние работы в садах

Для начала не лишним будет проверить, насколько защищены от ярких солнечных лучей ваши кустарники и деревья. В зимне-осенний период необходимо обеспечить растениям хорошее укрытие – это поможет сохранить кору здоровой. Для этого стволы укутывают неткаными материалами, кустарники укрывают еловыми лапами. Снимать укрывающие материалы можно примерно в середине весны, дождавшись схода снега и прекращения резкого перепада температур.

Весенние работы в садах обязательно включают обрезку деревьев, стрижку кустарников. Эти мероприятия выполнить рекомендуется до того, как набухнут почки деревьев и начнется движение соков под корой.

С чего начинать работу в огороде

Первичные работы в часто начинают с уборки – с клумб и гряд удаляют накопившийся мусор. При обнаружении личинок и насекомых необходимо удалять их – это поможет сократить численность вредителей, которые в скором времени появятся на грядах.

Выполняется внесение в землю органических удобрений. Это помогает насытить грунт питательными веществами, что впоследствии благотворно скажется на получении урожая. В зависимости от состояния почвы на участке в нее вносят удобрения, перегной, покупной торф или подготовленный заранее компост. Для тяжелых почв рекомендуется внесение крупного песка или гравия мелких фракций – это помогает добавить грунту воздушности и не допускать застоя влаги около корней. В рассыпчатый грунт добавляют глину, чтобы подольше задержать в ней влагу и необходимые растениям вещества.

Работы на газонах

Если на вашем участке имеются газоны, их следует осмотреть, прочесать траву при помощи граблей, при наличии выбоин их заполняют перемешанной с песком землей. Поверхность газонов выравнивают и посыпают мелким песком. При наличии проплешин в газонном покрытии на эти участки подсаживают семена.

Прочие мероприятия

На клумбах и грядах почву взрыхляют – достаточно глубины в 5-10 см. При традиционной перекопке питательные вещества уходят глубоко в землю, а структура почвы нарушается. При рыхлении грунта он получается пористым, более подходящим для развития растений.

При снятии защитного покрытия с укрытых на зимний период растений действовать необходимо с осторожностью. Для начала ослабляют обвязку. Затем, когда температура окружающей среды несколько поднимется, плотное зимнее укрытие следует сменить. Ткань подбирается более проницаемая для света и воздуха – это может быть агроспан, лутрасил и так далее.

Если на вашем участке регулярно выполняется побелка стволов, помните, что саженцы в этом не нуждаются. Напротив, беление коры саженца приводит зачастую к закупориванию пор, что уменьшает растению скорость развития.

По мере того, как прогревается земля, можно будет перейти к другим работам, включающим посадку растений и уход за ними, облагораживание участка.

Источники:

• Основные работы в саду весной: все, что нужно знать садоводу

На первый летний месяц приходится множество садово-огородных работ. Что-то ещё только сажают, что-то удобряют и пропалывают, а некоторые культуры уже приносят урожай.

Повторно можно посадить в июне редис, укроп, салаты, рукколу, шпинат. Также высевают редьку, морковь и дайкон для зимнего хранения.

В июне проводится рыхление почвы. Особое внимание стоит уделить рыхлению грядок с томатами и огуречных лунок.

Часто в июне вносят удобрения для различных культур, так как в этот период идет активный рост и подготовка к плодоношению. А капусту и помидоры стоит почти сразу после высадки обработать древесной золой от вредителей.

Июньские работы в саду

В первый летний месяц нужно уделить внимание ягодным кустарникам. В малине удалить лишние молодые всходы и побеги, окончательно сформировать кусты. Крыжовник в это время можно размножать при помощи черенков.

Грядки клубники и земляники рыхлят, поливают, подкармливают и покрывают мульчей. Поливать кустики рекомендуется рано утром. Проводят удаление ненужных усов для лучшего плодоношения.

У плодовых деревьев в июне рекомендуется проводить формирование крон. Удаляют новые ненужные побеги. Также стоит сделать на каждом дереве ловчий пояс от вредителей. Проводят различные подкормки, чтобы ускорить созревание урожая и улучшить его качество.

И огороде в новом сезоне нужно начинать с приходом теплых дней. В зависимости от региона - это февраль или март. В это время нужно успеть, в первую очередь, сделать такие работы, которые выполняют до распускания почек на деревьях и кустарниках.

Про другие ранние работы тоже нельзя забывать и откладывать на потом, так как позже наступят горячие деньки, и на них совсем не останется времени. И пока не наступили основные дачные хлопоты, связанные с посадкой, посевом, перекопкой грядок, поливом и так далее, делаем первые весенние работы в саду.

Обычно в это время во многих местах на участке еще лежит снег, который можно собрать и наполнить им емкости для воды в саду. Эта талая вода пригодится для полива растений во время первых весенних посадок в теплицах и на грядках.

Важно до распускания почек на деревьях и кустарниках провести весеннюю обрезку растений.

Обрезка побегов и подкормка

Ранней весной при теплой погоде открывают растения, которые были утеплены на зиму. Это нужно делать, когда ночные температуры не опускаются в отрицательную зону. Если не открывать растения в теплую погоду, они могут покрыться плесенью и начать гнить.

Ветки деревьев и кустарников тщательно осматривают и удаляют: подмерзшие, старые, поврежденные, больные и засохшие. Повреждения на толстых ветках зачищают и замазывают садовым варом. Срезанные побеги сжигают.

Для быстрого роста растений после зимней спячки и хорошего задела на будущий урожай проводят весеннюю подкормку. Если вокруг растений еще лежит снег, удобрения можно укладывать прямо на снег. После схода снега, грунт в приствольном круге рыхлят и поливают, чтобы удобрения лучше проникли в почву.

Побелка деревьев

С первыми лучами весеннего солнца возрастает разница дневных и ночных температур. Это приводит к тому, что на поверхности деревьев могут возникать трещины, так называемые. Чтобы избежать этой напасти, стволы деревьев желательно еще с осени белить или закрывать от солнца с южной стороны.

Часто к весне облетает или смывается осенними дождями, поэтому ее нужно при первой возможности восстановить. При осенней побелке, чтобы она лучше держалась, многие садоводы добавляют в известковый раствор разного типа клей.

К тому же обновление побелки весной помогает сократить количество вредителей, которые просыпаются весной и из опавшей листвы, где они зимовали, устремляются по стволу дерева вверх.

Для сокращения вредителей, которые забираются по стволу дерева вверх, используют также липкие ловчие пояса. Для этого ствол дерева в его нижней части обматывают какой-нибудь липучкой, подложив под нее обычную полиэтиленовую пленку и прикрыв сверху от дождя.

Обработка садовых растений от вредителей и болезней

Ранняя весна, когда еще не распустились почки, самое время для обработки деревьев и кустарников химическими препаратами с целью профилактики и лечения различных болезней. Обработка растений в это время оказывает самый действенный эффект и наносит наименьший вред экологии и растениям.

Какие препараты, от каких болезней и вредителей применять, обычно показывает состояние растений по предыдущему сезону. Химическую обработку растений проводят при температуре наружного воздуха не ниже плюс 5 градусов.

Высаживание растений

Начало весны - отличное время для посадки и пересадки деревьев и кустарников. В заранее приготовленные с осени ямы самое время сажать новые растения. Считается, что посаженные весной молодые растения легче приживаются и быстрее прибавляют в росте.

Кроме ранневесенних работ в саду, в конце зимы и в начале марта нужно высевать дома или в отапливаемых теплицах на рассаду овощные культуры: томаты, огурцы, перец, капусту, чтобы в мае посадить их в открытый грунт.

При посеве овощей на рассаду мы используем специально заготовленную с осени или покупаем ее в специализированных магазинах.

В каждом хозяйстве могут несколько отличаться друг от друга, главное, использовать в это время для ухода за участком благоприятные природные условия, когда растения еще спят и почки не раскрылись.

Видео: Первые весенние работы в саду

В сельском хозяйстве уход за культурами - процесс, практически, непрерывный.

Отдельного ухода требуют озимые культуры:

проводится уборка с полей камней, которые выжаты морозом на поверхность;

разрыхление прочной корки на поверхности земли. Это обеспечит необходимый воздухообмен для семян;

отведение застоявшейся воды с полей. Избыток влаги губителен для многих культур, он приводит к загниванию корневой системы и может значительно снизить урожайность посевов;

очистка свободных земельных площадей от мха, кустарников, наносного песка.

вегетация озимых начинается в первой декаде апреля, подкормку необходимо провести во второй декаде, обеспечив достаточное поступление азота. Он необходим для правильного формирования колосков (этот процесс происходит очень быстро). Если в почве наблюдается нехватка азота, то колос останется недоразвитым бугорком и отомрет. Вторая подкормка проводится через две-три недели после первой, маленькими дозами. Именно в это время происходит активный набор вегетативной массы и вновь возникает угроза для правильного формирования колоса.

Для того, чтобы обеспечить достойный урожай яровых, необходимо начинать подготовительные работы:

• прежде всего, пополнение минеральных и органических веществ в почве, удобрение почвы навозом (оправка завезенного ранее и подвоз нового);
• проведение мер, направленных на подготовку полей к посеву;
• очистка, сортировка семян для посева;
• засевание почв;
• проводится взмет полей, находившихся под паром (они не засевались в прошлом сезоне);
• запахивание привезенного навоза;
• комплексные меры, направленные на истребление вредителей: слизней, свекловичного жука и других.

Одновременно с этими работами, проводятся другие, знакомые каждому садоводу и огороднику:

• разрабатываются плодородные почвы с последующим удобрением;
• в теплицах, парниках, на открытых грядках высеивают рассаду;
• высаживаются семенные растения, клубни;
• устраиваются ловчие кучи (для личинок майского жука).

Перед началом посевной необходимо отремонтировать сельскохозяйственную технику, провести технический осмотр. Это касается, в первую очередь, почвообрабатывающей и посевной техники. От того, насколько готов парк техники, зависит быстрота и продуктивность планируемых работ.

Наряду с озимыми и яровыми, засеваются прочие сельскохозяйственные культуры: различные сорта капусты, свеклы, кукурузу.

Весной так же засеивают поля культурами для дальнейшей запашки: сидераты. Они выращиваются для дальнейшего обогащения почвы минеральными веществами, органикой, азотом. Сидеративные растения улучшают структуру почвы, оказывают санитарное воздействие на почву, затеняют ее, привлекают полезных насекомых (опылителей). К таким растениям относят представители семейства бобовых, крестоцветных, злаковых, гречишных, сложноцветных.

Объем работ на полях весной очень велик и разнообразен, но от того, насколько грамотно и своевременно они будут выполнены, зависит успех всего предприятия.

К концу зимы, со второй декады марта, снег постепенно начинает убывать. Плотность снегового покрова в различные зимы неодинакова. К концу зимы она всегда увеличивается. Особенно уплотняется снег в зимы с частыми оттепелями и во время сильных ветров. Плотный оседающий снег наносит серьезный ущерб плодовым деревьям, особенно молодым.

В первой половине марта плотную снеговую корку вокруг молодых посадок древесных растений надо разрушить, например, садовыми вилами. Но работать ими надо осторожно. Под снегом не видны отдельные ветви молодых растений, и их легко можно поломать. Корку из смерзшегося снега легче нарушить во второй половине дня, когда снег от лучей солнца становится рыхлым.

Весенние работы в саду удобнее проводить на лыжах.

Некоторые садоводы «припудривают» снег, например, древесной или торфяной золой. Ее рассеивают тонким слоем вокруг деревца после снегопада.

Зачем так делают? Темная поверхность, как известно, скорее нагревается от солнечных лучей, поэтому припудренный снег, став темным, быстрее начинает таять.

Некоторые садоводы отгребают снег от дерева. Но это очень трудоемкая работа в саду. Правда, ее можно облегчить, если отгребать снег только с южной стороны.

Особое внимание надо обратить на молодые посадки. Не меньше внимания должно быть уделено тем деревьям, которые имеют плотную посадку; здесь очень много накапливается снега, и поэтому могут быть частые поломы ветвей. Эти участки должны контролироваться в первую очередь.

Очень часто на приусадебном участке можно наблюдать такую картину: плодовые деревья и кустарники растут в 2-3 м от дома. С крыши падают (или неаккуратно сбрасывают) большие глыбы снега, они очень сильно повреждают деревья, обламывая крупные и мелкие ветки.

Накапливание снега

Некоторые садоводы практикуют прием, задерживающий цветение деревьев. Заключается он в следующем. Зимой садовод под кроной дерева накапливает снег (иногда лед) и укрывает его опилками. Весной он не так быстро тает, тем самым задерживая к началу вегетации пробуждение дерева. Сторонники такого приема считают, что подобные деревья не повреждаются заморозками. Очень трудно согласиться с этим мнением. К любому приему всегда надо подходить с учетом биологии, породы, сорта и условий, в которых формировалась та или иная культура на протяжении сотен лет.

Войдите в сад в конце марта или начале апреля в то время когда снег уже начинает оседать и появляется оголенная почва. Приглядитесь к деревьям. Вначале снег сильнее осаждается или тает вокруг штамба и уж только потом начинает таять в приствольном кругу. Почву, освобожденную от снега, впервые за зимние месяцы пригрело солнце, и эта встреча для нее не проходит бесследно. Лучи, попав на темную поверхность, быстро согревают не только крону, но и верхний корнеобитаемый слой почвы. Корни пробуждаются, и начинается активная жизнь дерева в глубоком соответствии его частей - надземной и подземной. Это закономерность природы, ритм жизни дерева. Но этот ритм непременно нарушится, если вы искусственно задержите пробуждаемость только одной части дерева корневой системы, ведь надземная-то часть его в это время уже бывает готова к активной жизни.

Что же в этом случае получается? Нарушается рост и развитие дерева. Поэтому такой прием нельзя считать обоснованным с точки зрения биологии дерева. Применять его не советуем.

Позднезимняя резка черенков и проверка перезимовки растений

С началом таяния снега наступает последний срок резки прошлогодних однолетних приростов, используемых для прививки.

Обычно в несуровые зимы стандартные районированные сорта плодовых пород не повреждаются морозом, и этот срок резки вполне приемлем. Но в целях самоконтроля их всегда надо проверить, чтобы убедиться в жизнеспособности всех тканей побега.

Почему приходится это делать?

Иногда и несуровая зима может нанести повреждения и тканям побега и почкам. Проверка растений, вышедших из условий относительного покоя (зимы), позволяет садоводу своевременно вмешаться в растительный организм, помочь ему быстрее мобилизовать питательные вещества на ликвидацию утраченных частей растения.

Приведем пример. После суровой зимы плодовые деревья получили сильные повреждения надземных частей. Это было заметно уже в конце зимы. Для ликвидации тяжелых последствий сольных морозов был предложен ряд агротехнических приемов: сильная обрезка наиболее пострадавших деревьев, ранневесенняя подкормка азотными удобрениями для усиления роста, летний полив деревьев, внекорневое опрыскивание листового полога и др. После проведения всех эти мероприятий поврежденные деревья быстро восстанавливались. Но и здесь на общем фоне суровой зимы необходимо было в каждом отдельном случае выяснить, как сильно данное дерево реагировало на низкие температуры зимы. В большой степени этому помогает уточнение степени повреждения листовых и цветковых почек, а также отдельных тканей ветвей на плодовом дереве.

В конце зимы надо просмотреть и уточнить состояние тканей и почек на побегах, заготовленных в начале и конце зимы.

Как это сделать? На что следует обратить внимание?

Например, у яблони или вишни действиям низких температур наиболее подвержены цветковые почки по сравнению с листовыми. Если сравнить степень повреждения морозом двух одинаковых по возрасту и сорту деревьев, то имевшее большой урожай перед суровой зимой дерево будет повреждено сильнее того, которое было без урожая. Если летом растущие на участке с избыточным увлажнением деревья сравнить с деревьями, не получающими достаточного полива, то первые будут иметь больше вымерзших побегов.

Деревья, получающие избыточное питание с мощными приростами в течение лета, повреждаются в суровую зиму намного сильнее тех, у которых меньше прироста.

Самый простой способ проверки повреждения дерева после зимы: нарезать веточки дерева и поставить их дома на отрастание. Результатам, которые в этом случае получаются, полностью нельзя доверять. Очень часто они указывают на более сильные повреждения, чем это обнаруживается весной. Степень повреждений более точно можно определить в начале весны. Для этого плодовую почку на побеге разрезают бритвой вдоль посередине. Если центральная часть почки с уже вполне сформировавшимися цветками, с тычинками и пестиками темно-коричневойокраски, то это значит, что почка сильно повреждена морозом. Иногда можно заметить, что сами зачатки цветков живы, но основание почки или сосудистый пучок, ведущий от побега к будущим цветкам, коричневого цвета. Это показатель повреждения, которое может сказаться после или в момент цветения, когда питательные вещества прекратят поступать в бутон или молодую завязь и они преждевременно опадут (рис. 1).

Рис. 1. Вверху: разрез цветочной почки показывает, что у первых двух погибли цветы, находящиеся в зачаточном состоянии. У крайней правой почки все части цветка яблони живы, внизу: у трех (справа) почек вишни наблюдается гибель цветков, две (слева) не повреждены морозом.

А как узнать, поврежден ли однолетний прирост?

Острым ножом или бритвой срезают часть коры вместе с древесиной. Если она светло-коричневого или коричневого цвета, то это признак повреждения морозом. Листовая почка на таком побеге сморщивается, становится рыхлой. Разрезая ее вдоль, можно отметить, что сокопроводящий пучок, который соединяет побег с почкой, нарушен и имеет коричневый цвет. Такие побеги нельзя использовать для прививки в крону или для постановки мостика на поврежденные зайцами или мышами плодовые деревья (рис. 2). Можно легко себя проконтролировать, сравнив степень повреждения веточек, находящихся всю зиму под снегом и выше снегового покрова. У первых, как правило, повреждение тканей побега и почек не отмечается.

Рис. 2. Правый однолетний побег яблони сильно поврежден морозом; левый полностью сохранился

Во время ранневесенней обрезки в саду, когда почки еще не набухли и еще не видно, жива ли листовая почка, чтобы определить ее состояние, садовым ножом делают пробный срез вдоль почки. Для чего это делают? В случае гибели многих листовых почек проводят более сильную обрезку, не допуская тем самым ненужного оголения ветвей. Это особенно относится к таким культурам, как слива и вишня.

Степень повреждения тканей и почек более точно можно определить, если срезать веточки и поставить их в воду. Но здесь надо выполнить ряд условий: во-первых, из сада в помещение веточки перенести так, чтобы не было резкого перепада температуры; во-вторых, перед постановкой веток в воду надо обновить срезы, при этом делать их в воде, и, в-третьих, пучок с ветками лучше покрыть полиэтиленовым пакетом, что создает более влажную среду, и почки не подсыхают. Через неделю начнут набухать листовые и цветковые почки, и определить степень гибели будет очень легко.

Ранневесеннее сохранение влаги в почве

Первые лучи мартовского солнца для садовода служат как бы приглашением побывать в саду, в это время очень заснежено. Много снега в саду - это хорошо.

Данные метеорологических наблюдений говорят, что запас воды в снеговом покрове составляет 100-130 мм (Московская область), другими словами, на 1 м 2 садового участка слой снега в 10 см содержит от двух с половиной до трех ведер воды.

Обычно таяние начинается с 5-10 апреля. Снег уплотняется, под ним появляется вода. В условиях защищенного сада, особенно деревьями хвойных пород, снег сравнительно медленно тает. На открытых местах он сходит быстро.

Практикуют много разных приемов по сохранению и накапливанию влаги в почве. В саду применить для этого какую-либо технику, разумеется, маловероятно. Ручная же расчистка снега даже в небольшом саду очень трудоемка. Поэтому садоводы стараются придумать что-нибудь такое, что облегчило бы эту работу в саду. Например, припудривают снег торфяной пылью; уже через восемь - десять солнечных дней он полностью сходит. Почва, с которой сошел снег, также быстро начинает оттаивать и впитывать влагу с соседних междурядий, где снег еще не весь сошел. Таким образом, на участке удается задержать значительное количество влаги.

Почти на любом участке есть небольшой уклон. По нему ранней весной устремляется поток вешней воды. В индивидуальных садах эта вода обычно стекает по дорожкам, расположенным ниже общего горизонта почвы. Чтобы задержать сток воды, можно применить многократное перепруживание земляными холмиками. Делают это поздней осенью.

Иногда по периметру сада устраивают (тоже с осени) земляной вал высотой 15-20 см; он очень хорошо помогает сохранить влагу на участке.

Плодовые и ягодные растения особенно боятся застойной воды, так как в ней очень мало кислорода, и корни деревьев как бы задыхаются. И, кроме того, в почве на таком участке идет накопление вредных для них веществ. Особенно чувствительна к длительному затоплению земляника.

Ранней весной деревья, сильно поврежденные мышами, прививают мостиком. Если штамб обглодан грызунами на одну треть или больше, то прививку проводят в обязательном порядке. Черенки подбирают в зависимости от длины раны. Для мостика длиннее 40 см нужен черенок размером 50-60 см. В этом случае надо искать не просто однолетние приросты, а волчковые однолетние побеги, которые, как правило, всегда бывают более длинными. Тонкая верхушка побега не годится для введения ее под кору.

Число черенков, прививаемых мостиком, зависит от величины раны и возраста поврежденного деревца. Например, при кольцевом объедании коры четырехлетнему деревцу вставляют три-четыре мостика, а 12-летнему - семь-восемь мостиков.

Если Вы эту работу в саду проводите впервые и не уверены в успехе прививок, то число мостиков надо увеличить.

Не представляет труда провести прививку мостиком на деревце, имеющем один ровный штамб. Значительно сложнее выполнять прививку, когда плодовое дерево растет кустом. При сильном повреждении мышами иногда целесообразно удалить даже часть основных скелетных сучьев: в данном случае будет удобнее ставить мостики.

Бывает, что у более взрослых растений с толстой корой мыши объедают только верхнюю кожицу, пробковый слой и частично первичную кору. Камбий остается нетронутым. Такое повреждение не опасно. Достаточно обмазать рану садовым варом или петролатумом, и оставшийся камбий с весны начнет активно делиться и образовывать новые ткани.

Часто мыши повреждают кору и камбий вплоть до древесины. Если повреждение круговое (кольцевое), то у дерева нарушается нормальное передвижение пластических веществ, образованных в листьях. Постепенно корневая система слабеет, и дерево гибнет.

Глядя на цветущие, но поврежденные деревья, можно подумать, что все обошлось, беды никакой не будет. Действительно, на первый взгляд все идет вроде бы нормально. Однако процессы роста и развития уже нарушены, и дерево держится только за счет питательных веществ, накопленных за предыдущий год. В отдельных случаях дерево в таком состоянии может дать даже урожай, а осенью сбросить лист и уйти в зиму как будто здоровым. Но, к сожалению, это бывает его последним дыханием. Весной следующего года оно уже не зацветет.

Весной во время таяния снега нужно непременно осмотреть деревья и установить степень повреждения их мышами.

Как это сделать?

В пору сокодвижения на штамбе ножом делают небольшой (3-5 см) продольный разрез, захватывающий здоровую и поврежденную части дерева. Если кора от древесины будет отставать на обеих частях, то повреждение не опасно, так как камбий вскоре восстановит утраченные ткани.

Если же в обглоданной мышами части ткань не отделяется и осталась только древесина, то это признак опасного повреждения; садовод должен готовиться к прививке мостиком (рис. 3).

Рис. 3. Нижняя часть яблони была объедена мышами. Поврежденное место обмазали глиной и обвязали мешковиной. После снятия обвязки живые участки коры промывают и насухо вытирают, а затем проводят прививку черенков мостиком. При кольцевом повреждении черенки побегов размещают равномерно вокруг штамба. После прививки места вставки черенков под кору тщательно смазывают садовым варом, а затем все мостики обвязывают (бинтуют).

Поврежденную часть дерева замазывают смесью глины с коровяком (1:1), а затем обвязывают мешковиной. Через некоторое время повязку удаляют, здоровую часть коры снизу и сверху обмывают и приступают к самой прививке.

Выбрав место для вставки черенка, сначала делают поперечный разрез, а после него - продольный короткий. Для того чтобы черенок плотнее прилегал к древесине, по обе стороны от поврежденной части срезают немного коры. Эти вырезы хорошо видны на рис. 3 (второе фото слева).

Косым срезом на нижней части черенок вставляют в нижний разрез. Определив место, делают второй косой срез на верхнем конце черенка и вставляют его в разрез коры. Это довольно сложная операция, потому что дугообразность черенка и его слабая эластичность часто являются причиной облома его вершинки. После прививки одного мостика место вставки надо немедленно обмазать садовым варом и потом уже продолжать прививку. После окончания всех работ мостики надо обвязать (забинтовать) каким-либо материалом.

Довольно часто встречаются случаи, когда ниже места прививки или от корней образуется поросль. Ее можно использовать для односторонней прививки, выбрав только наиболее подходящие побеги. Их вводят, как и в первом случае, под кору выше места, поврежденного мышами (рис. 4).

Рис. 4. Если штамб дерева поврежден и оно имеет поросль, то ее можно использовать для прививки выше места повреждения

После прививки мостиком на дереве не следует оставлять цветки. Это слишком большая нагрузка для поврежденного дерева. Цветки забирают у него много питательных веществ, а поступает их в крону очень мало. Поэтому в момент появления бутонов надо оборвать их все, если штамб имеет кольцевое повреждение, и часть их, если повреждены отдельные участки коры. В течение лета может начаться образование корневой поросли или побегов от нижней, не тронутой мышами части штамба. Их не следует удалять, так как в первое время они снабжают корневую систему пластическими веществами. В случае неудачной прививки мостиком поросль (если она культурная) может быть основой построения новой кроны.

Если штамб поврежден частично, то в этот год прививку мостиком можно не делать, а высадить приобретенные в питомнике дички той породы, которая повреждена (для яблони - сеянцы яблони, для груши - сеянцы груши). Для этого со стороны поврежденной коры выкапывают ямку и сажают наклонно дикие подвои. Их побеги должны касаться штамба. В первый год дичку дают расти только вверх, для этого все боковые побеги прищипывают. На следующий год весной верхний конец дичка прививают «за кору» в штамб выше места повреждения. Чем крупнее рана, тем больше высаживают дичков.

Апрель. Весенние работы в саду

Обрезка плодовых деревьев

Время, когда надо формировать плодовые деревья и кустарники, обрезать и вырезать ветви в молодых и взрослых садах. Советуем начинать эти весенние работы в саду с черной смородины, затем обрабатывать крыжовник, белую и красную смородину, грушу и яблоню и в последнюю очередь вишню и сливу.

С начала апреля ягодные культуры могут быть еще под снегом, и поэтому правильно выполнить обрезку или вырезку ветвей у них - довольно трудная задача. В этом случае обычно начинают обрезать высокие растения. Техника обрезки показана на рис. 5-9.

На садовых участках применяются различные способы поддержания ветвей. В одних случаях их приподнимают от земли веревками, лентами, проволокой; в других - под ветви ставят колья или целые ограды из подпор. Все это говорит о том, что обрезка не сделана.

Правильно сформированное плодовое дерево, за исключением сортов с ломкой древесиной, или ягодный кустарник не нуждаются в опорах для поддержания своего урожая. Только, как исключение, иногда можно применить чаталовку (деревянная подпорка) или какие-либо другие способы. Если вы решитесь провести обрезку дерева, у которого ветви поддерживаются подобным образом, то прежде всего нужно удалить все подвязки, различные подпоры, рогатки и т.д. При обрезке и формировании дерева надо видеть естественное расположение ветвей.

Обычно обрезку рекомендуется начинать, когда воздух уже нагрет солнцем и термометр показывает положительную температуру. В это время оседает снеговой покров. В Московской области это происходит приблизительно в начале второй декады апреля.

Надо сказать, что снеговой покров в некоторых случаях облегчает обрезку сада. Во-первых, забравшись на сугроб возле дерева, легче вести работу поближе к верхушке кроны. По снегу удобнее собирать сучья. Правда, к полудню работа в саду осложняется. Солнце нагревает снег, он становится рыхлым, а опора под ногами - ненадежной; поминутно проваливаешься, и работа в саду движется медленнее.

В этих случаях можно положить на снег доски или стоять на лыжах. Но все это, конечно, не так эффективно, потому что не совсем удобно и привычно. Обрезку надо проводить с раннего утра, когда снег еще не нагрет солнцем, достаточно плотный и по нему можно ходить.

Нередко обрезку не успевают закончить до того, как сойдет снег в саду. В это время верхний слой почвы оттаивает на 5-15 см. Вода с бугорков бежит дружными ручейками, собирается в лужицы, но в саду кое-где еще виден снег, постепенно исчезающий в лучах яркого весеннего солнца. Вот в этот-то момент не стоит ходить по саду с запоздалыми садовыми работами, потому что от хождения только один вред. Каждый шаг оставляет за собой глубокий след в набухшей и раскисшей почве, и легко наступить и повредить низкорослые культурные растения. Особенно, когда плотно засажен садовый участок.

Через неделю-две видны плачевные результаты такой запоздалой работы в саду: помята земляника, луковичные растения, втоптаны в грязь ветви ягодных культур вперемешку с обрезанными, испорчены земляные дорожки.

Вот почему нельзя ходить по саду в момент, когда сходит вешняя вода.

Поздняя обрезка плодовых деревьев весной

Обрезкой плодовых деревьев и кустарников в саду занимаются до начала сокодвижения!

Если обрезка не закончена по снегу, ее можно продолжить после того, как почва немного пообсохнет. Пусть Вас не пугает вид набухших почек на плодовых деревьях, особенно на ягодных кустарниках. Обрезку можно продолжать и в этом случае.

Последние научные исследования допускают проведение обрезки вплоть до цветения взрослых плодовых деревьев.

Нежелательна запоздалая обрезка косточковых культур: слив, вишен, черешен, абрикосов, т.к. у них может появиться сильное камедетечение. Если же деревья уже начали пробуждаться, почки набухают, то обрезку, если нет острой необходимости, лучше отложить до следующего года. В этом же году можно провести минимальную обрезку: вырезать поломанные ветви, вырезать мешающие другим ветви, некоторые мелкие веточки. Все срезы обязательно замазать садовым варом.

Если ветвь неудачно размещена в кроне дерева, попробуйте осторожно оттянуть её в сторону, наклонить или поднять так, чтобы она заняла свободное пространство кроны, не мешала другим и сама оказалась в лучших условиях. Чтобы её закрепить, можно использовать рейки и верёвки.

Если деревья сильно подмёрзли, то полную обрезку лучше провести после того, как уцелевшие почки тронутся в рост и станет ясно, какие ветви вымерзли.

Подкормка плодовых и ягодных культур ранней весной

Плодовым деревьям и ягодным кустарникам для быстрого роста или восстановления поврежденных морозами частей необходимо усиленное питание. Весной азот приобретает особо важное значение для растений. Он входит в состав органических и минеральных удобрений.

Внесение в почву ранней весной азотного удобрения той или иной формы способствует быстрому росту всех частей плодового дерева или ягодного кустарника. Такое удобрение необходимо растениям после суровых зим, когда они теряют из-за низких температур либо плодовые образования, либо приросты последних лет. Если в прошлом году деревья не плодоносили, а заложили большое число цветковых почек, то азотная подкормка с весны также необходима.

В начале вегетации азот в виде минеральных удобрений обычно легче вносить, чем навоз. Но эти удобрения дают высокий эффект только в том случае, если почва достаточно увлажнена: азот легче передвигается в почве и полнее усваивается корневой системой. Минеральные формы азотных удобрений целесообразно вносить ранней весной.

Как определить наилучший срок для проведения первой подкормки?

Если азотные удобрения внести, когда снег еще не полностью сошел и почва не везде оттаяла, то растворенный азот вместе с вешней водой может в большом количестве уйти из сада. Следовательно, этот срок совсем не подходит - слишком рано.

Если минеральный азот внести, когда почва уже просохла, то он медленнее растворится и не сможет заполнить весь корнеобитаемый слой почвы. Значит, этот срок тоже не подходит - слишком поздно.

Наилучшим сроком надо считать непродолжительный период после полного схода слега. К этому времени почва уже оттаивает, правда, она очень насыщена водой; вода ночью замерзает, и поутру под ногами ломается тонкая корочка льда, особенно если идешь по низинке, междурядью, по крупным комкам почвы. Подкормку в это время обычно называют по «черепку» (рис. 10). Днем лед тает, воды получается немного, ее не хватает для ручейков, которые бегут по уклону. Азот остается в саду. Этот срок, когда наиболее полно используется удобрение, нельзя упускать.

Еще раз следует напомнить, что такое состояние почвы бывает непродолжительное время и очень важно его не упустить. Нa легких песчаных почвах этот период наступает раньше и быстрее заканчивается, чем на тяжелых глинистых.

Удобрения вносят, разбрасывая их по поверхности почвы. Если это аммиачная селитра, то на 1 м 2 приствольного круга вносят 10 г удобрения, если сернокислый аммоний или кальциевая селитра - 15-20 г, мочевина - 5-8 г. Вторую подкормку проводят в мае - июне.

Перепрививка деревьев

В садах часто используют прививку у плодовых деревьев с целью быстрой смены сортов, без посадки новых деревьев; для лучшего сохранения некоторых малозимостойких, сортов путем прививки их в крону и, наконец, для лечения штамбов и оснований скелетных ветвей, если они повреждены грызунами или имеют кору, погибшую от солнечных ожогов или морозов.

Перепрививке поддаются практически все плодовые и ягодные растения, но в дачном садоводстве прививки применяются у ограниченного числа видов растений. Так, любые сорта яблони прививают на яблоню, в том числе и на дикую, сорта груши - на культурную и дикую грушу, а также на айву, а черноплодную рябину и сорта красной рябины - на рябину лесную.

Наиболее удобное время для прививки весной - период активного сокодвижения, когда кора у растений (куда эту прививку делают) легко отделяется от древесины (конец апреля - первая половина мая).

Из большого числа способов прививки для Вашего первого опыта советуем использовать черенковую прививку по способу «за кору».

Прививку нового сорта надо делать на штамб или в основные скелетные сучья таких деревьев, которые себя зарекомендовали в саду как высокозимостойкие. К ним можно отнести многие сеянцы яблони и груши, перенесшие суровые зимы, отборные формы китаек, ряд сортов сибирского, уральского и северо-западного происхождения, а также ряд районированных сортов.

В садах Подмосковья имеется довольно высокий процент деревьев, которые обладают достаточной морозостойкостью, но качество их нельзя считать хорошим. Ориентировочно можно считать, что у садоводов Московской области растет около 6% Грушовки московской, 5% Аниса, 1% китайки, 5% Коричного полосатого. Это очень большой резерв для улучшения сортимента путем перепрививки. Все эти сорта являются неплохими скелетообразователями. Ну и, наконец, сорт Антоновка обыкновенная, от всех сортов яблони он занимает около 30%. Если в саду имеется несколько деревьев этих сортов то некоторые из них можно перепривить на новые, более ценные.

Используя перепрививку, Вы можете провести коренную реконструкцию своего сада без посадки новых деревьев, затрачивая минимальные усилия и средства.

В чем заключается техника перепрививки?

Возьмем, к примеру, десятилетнее дерево сорта Коричное полосатое. Сорт вполне зимостоек, поэтому нет оснований думать, что дерево в зиму обмерзло. Прежде всего надо решить вопрос, всю ли крону удалить или сделать перепрививку в два года. Это зависит от места прививки. Можно, например, привить в штамб, тогда надо сделать наименьшее число прививок; можно привить в основание скелетных сучьев, тогда выросшие впоследствии ветви заменят существующую крону; можно привить черенки на двух-трехлетнюю древесину, т.е. практически по периферии всей кроны; в этом случае надо сделать очень много прививок (этот прием применяют очень редко).

Раньше всех вступают в плодоношение черенки, привитые по периферии кроны, позднее всех - черенки, привитые в штамб.

Перепрививку по основным сучьям десятилетнего дерева сорта Коричное полосатое можно проследить по рис. 11. У него хорошая крона, правда, левый боковой сук несколько перегнал в росте лидерный побег, а у переднего правого сука намечается образование развилки.

Рис. 11. А – общий вид 10-летнего дерева до перепрививки; Б – крона нежелательного сорта яблони срезана; В – в каждый основной скелетный сук в зависимости от его диаметра привито различное количество черенков (в каждый сук можно прививать один какой-либо сорт); Г – летом в год прививки образуются сильные приросты, которые и создают новую крону дерева.

При резке кроны центральным надо оставить лидерный сук. а остальные сучья срезать ниже. Сами срезы не следует делать строго горизонтальными к поверхности почвы, они должны быть перпендикулярны к оси сука. Срезы зачищают острым садовым ножом и приступают к прививке. Начинают с лидерного сука, затем перепрививают боковые сучья и за ними - нижние ветви. Эту садовую работу нельзя проводить в обратной последовательности, так как здесь можно неминуемо задеть уже привитые черенки. В каждой ветви вначале прививают ту часть, которая наиболее близка к центру деревца. Места срезки ветвей зачищают садовым ножом. Затем копулировочным ножом делают перпендикулярный разрез коры. Лучше прививку начинать у горизонтальных и наклонных сучьев в верхней их части. После прививки одного черенка место прививки, часть торца подвоя и торец черенка, если он не заканчивается верхушечной почкой, покрывают варом. Потом приступают к следующей прививке. Закончив ее, на край подвоя накладывают несколько витков обвязочной ленты; проверяют качество обмазки садовым варом подвергнутых этой операции частей и в заключение навешивают этикетку с указанием сорта, числа привитых черенков, на обратной стороне этикетки ставят дату прививки.

Очень часто в садах встречаются незимостойкие сорта, которые из года в год подмерзают выше штамба. Тогда садовод решает перепривить такое дерево. В этом случае срезают все ветви, ранее поврежденные морозом; штамб на первый взгляд совершенно здоров. Но ведь он незимостойкого сорта. В случае неблагоприятной малоснежной зимы привитые части могут и не обмерзнуть, а вот штамб обмерзнет, и тогда большая работа в саду пропадет даром. На рис. 12 показано перепривитое дерево Кулон-китайки новыми, вполне устойчивыми сортами. Прошли годы, прививки превратились в сильные сучья с обилием плодов хорошего качества. Но после суровой зимы сильно подмерзла кора штамба. Нарушилось сокодвижение, и погибающий ствол незимостойкого сорта Кулон-китайка принес гибель всем прививкам, хотя они и не были повреждены прошедшим морозом.

Совершенно неразумно прививать новые сорта в крону таких незимостойких сортов, как Папировка, Мелба, Пепин шафранный, Бельфлер-китайка и аналогичные им. Даже сорта Антоновка и Анис в особо неблагоприятных условиях не всегда могут быть использованы для этой цели, так как и штамб, и скелетные ветви в отдельные очень суровые зимы могут повреждаться.

При перепрививке деревьев надо особенно тщательно подыскивать вполне устойчивые скелетообразователи.

А как быть, если сорт не зимостоек и его все же хочется заменить другим, лучшим сортом? В этом случае надо ранней весной срезать всю часть дерева до места прививки (лучше по корневую шейку) и в нее привить черенки (рис. 13) нового сорта.

Малина

Рано весной связанную и пригнутую осенью малину надо развязать и после этого подвязать либо к шпалере (натянутой проволоке), либо к колу. Некоторые садоводы на эту работу в саду мало обращают внимания и проводят ее поздно, когда уже набухли почки на побегах или, еще хуже, появились сами побеги. Развязка и распределение побегов на шпалере в это время приводят к тому, что многие почки или нежные побеги механически выламываются, что снижает урожай этой культуры.

Пригибание малины с осени иногда приводит к полому отдельных побегов в самом кусте. Поэтому весной перед подвязыванием малины к шпалере надо просмотреть и удалить все поврежденные побеги.

После подвязки концы верхушек у всех побегов обрезают секатором. Укорачивают их на 10-15 см. Этот прием способствует усилению роста веточек, которые дают наиболее ценный и высокий урожай ягод. Побеги малины не следует резать по мерке, как декоративную культуру.

В садах малину размножают отпрысками. Они образуются на корнях и могут расти вблизи с кустом, а также и в 1,5 м от него. Все зависит от того, как далеко распространяется поверхностная корневая система малинного куста.

В обычных условиях роста взрослый куст малины образует небольшое число отпрысков. Те из них, которые находятся на периферии и выходят из общего ряда растений (при рядовой посадке), осенью выкапывают и используют для новых посадок.

Если надо размножить новый ценный сорт и получить большое число отпрысков, то поздней осенью или ранней весной у растения срезают его надземную часть и удаляют центр старого корневища. Весной из спящих почек на корнях малины разовьется большое число побегов. В текущем году они не дадут урожая. Выкопку побегов обычно проводят садовыми вилами, чтобы меньше повредить корни растения.

Для лучшего роста новых побегов уход за таким маточным кустом складывается из ранневесеннего мульчирования почвы торфом и нескольких поливов, которые надо закончить в конце июля.

Важно молодые побеги предохранить от малинной мухи. Для этого в период появления бутонов (контролируют по рядом стоящим плодоносящим кустам) проводят периодическое опрыскивание раствором хлорофоса (20 г 80-процентного препарата на 10 л воды).

Земляника

В нечерноземной зоне к весенней работе в саду на участке с земляникой приступают в конце апреля - начале мая. Земляника в это время выглядит довольно плачевно: листья почти все сухие, Пыльные, поникшие, и только из середины кустика тянутся два - три свежих зеленых листочка. Почва в междурядьях уплотнилась, местами пересохла и потрескалась.

В первую очередь на таком участке удаляют все прошлогодние листья (рис. 14).

Как это лучше сделать?

Левой рукой захватывают листья, находящиеся с какой-либо одной стороны рядка, а правой - садовым ножом перерезают их черешки поближе к основанию куста. Срезанные листы выносят и немедленно сжигают.

Листья можно использовать и на компостирование. В этом случае их укладывают в кучи так, чтобы под порывами ветра листья не разносило по всему участку.

Вслед за удалением прошлогодних листьев приступают к мелкой (5-8 см) перекопке плантации. Перед этим вносят фосфорно-калийное удобрение и навоз, если эти удобрения не были внесены с осени прошлого года. После этого плантацию рыхлят граблями и вдоль рядков раскладывают мульчирующий материал.

Очень часто применяют для этой цели торф. Он не только способствует хорошему удержанию влаги в почве, но и создает в весеннее время благоприятный температурный режим для корнеобитаемого слоя почвы.

Если осенью не была проведена посадка рассады (она оставалась не вынутой из почвы на плантации), то приступают к ее выборке и посадке. Поскольку в это время бывает ясная погода, то посадку надо проводить быстро, чтобы корневая система земляники не подсыхала. Почва для посадки должна быть подготовлена с осени.

В отдельные годы происходит выпирание молодой посадки земляники, что выражается в появлении на поверхности почвы основания корней. Такую рассаду надо углубить в почву до уровня сердечка. Эту работу в саду весной делают как можно раньше, пока почва бывает в мягкопластичном состоянии.

Ягоды земляники на две недели раньше. Мечтой каждого садовода бывает получение самой ранней первой ягоды или первого плода. Мечта превращается в реальную необходимость, если в семье есть маленькие дети.

Выращивание ранних ягод земляники с получением высокого урожая стало находить в последние годы большое число поклонников.

Начинают с того, что на участке выбирают место, освещаемое прямыми солнечными лучами. Затем рано весной или во вторую половину лета делают посадку высококачественной рассады земляники, преимущественно ранних сортов. Она должна быть высажена в один ряд. Расстояние между растениями в ряду должно быть 25-30 см. Каждый ряд земляники укрывают отдельно. Для этого применяют тоннельное укрытие. Ввиду того, что края укрывного материала либо заглубляются в почву, либо укрепляются иным путем, расстояния между рядами земляники приходится делать 100-110 см.

В первый год роста за земляникой тщательно ухаживают. Все усы немедленно удаляют, как только они появляются. Поздно осенью вдоль рядков устанавливают каркасы. Для этой цели лучше всего использовать полые трубки диаметром от 15 до 25 мм, изготовленные из пластических материалов, железный прут диаметром от 5 до 8 мм, ивовые ветки и, наконец, каркас можно сделать из деревянных реек. В первых случаях он будет полукруглым, а в последнем - в виде трапеции.

Высота каркаса должна быть 35-50 см, а ширина (у земли) - 60-70 см. Отдельные дуги ставят с расстоянием между ними 80-100 см.

Целесообразнее каркас ставить осенью, но можно и ранней весной, как только сойдет снег и оттает почва.

Если каркас поставлен весной, то перед укрытием его укрывным материалом между дугами следует натянуть шпагат или мягкую проволоку. Это делают для того, чтобы материал в случае дождя не провисал.

Обычно бывает достаточно протянуть шпагат по самой верхней части дуг и по бокам. Концы шпагата туго натягивают к наклонно забитому в почву колу, который находится в центре одного из торцов тоннельного укрытия. Этим самым достигается достаточная жесткость всей конструкции (рис. 15).

Укрывной материал отрезают на 100-120 см больше, чем длина всего каркаса. В тихую погоду лишний материал можно разложить. Вначале его кладут на каркас и подравнивают. Затем для лучшего натяжения по краям кладут кирпичи. Теперь вдоль одного длинного края каркаса выбирают землю до глубины 10-15 см. В нее заправляют конец материала и уплотняют землей, если это пленка. То же самое делают с противоположных краев. Края укрывного материала можно прижать к почве кирпичом либо доской.

Если каркас сделан из реек, то укрывной материал можно укрепить с помощью тонких планок.

Земляника должна быть укрыта в ранневесеннее время, как только начнут появляться новые листики. Перед укрытием следует прорыхлить грядки и удалить все старые листья.

В течение апреля полив земляники не обязателен, так как запаса влаги бывает достаточно. При появлении цветоносов кустики следует опрыснуть раствором хлорофоса (20 г 80-процентного хлорофоса на 10 л воды) для уничтожения долгоносика. После опрыскивания вновь плотно закрывают грядку. Если, грядка закрыта пленкой, то в солнечные жаркие дни на внутренней стороне пленки появляется влага. Это хорошо. В начале цветения на день приоткрывают либо торцы укрытия, либо одну из его сторон (лучше южную). Сбор ягод проводят ежедневно. К концу сбора начинает созревать земляника на обычной плантации. К этому времени снимают укрывной материал (каркас можно оставить). Дальнейший уход складывается из рыхления почвы, удаления сорняков и усов, которые образуются очень рано и в большом количестве.

Размножение смородины

Из ягодных культур смородина, особенно черная, легко размножается, и не одним способом. Если садовод хочет получить два - три саженца, то для этой цели укореняют ветки от многолетнего куста; если надо получить большее число растений, то используют одревесневшие черенки.

При любом способе размножения ветки или черенки берут от самых урожайных и свободных от почкового клеща и махровости кустов. Для того чтобы убедиться, что они свободны от болезней и вредителей, кусты внимательно осматривают рано весной, когда легко обнаружить округлые почки, поврежденные клещом; во время цветения проверяют, не повреждены ли цветки махровостью. И наконец, окончательному заключению о состоянии куста помогает определение урожая с него, так как наибольшую урожайность может дать самое здоровое растение. Но ввиду того что урожай иногда снижается из-за низких температур не только зимой, но и в период цветения, а также после цветения, когда может наступить отрицательная температура и завязь опадает, действительную оценку степени урожайности куста черной смородины следует дать только после трех - четырех лет плодоношения. К этому времени можно безошибочно оценить растение.

Весной почву под кустами перекапывают и боронят. Затем, отступя от центра куста на 30 -60 см, делают лунку глубиной на полштыка лопаты. В нее кладут компост, перепревший навоз или огородную землю. Затем двух-, трехлетнюю ветвь пригибают и, если она с трудом поддается этому, прижимают к лунке железной приколкой длиной 40 см (при диаметре прута 3-4 мм), основания ветки прикрывают торфом (одна - две лопаты), а поверх насыпают землю. Весь холмик уплотняют. К осени пригнутая часть ветви образует корни; если они слабы, то отводок еще один год не отделяют. Белая и красная смородина обычно образует в первый же год очень слабые корни, поэтому выращивание и той и другой ведут два, а иногда и три года.

В случае засухи холмики увлажняют. Осенью первого или второго года выращивания отводок секатором отделяют от маточного куста и высаживают его на постоянное место. Надземную часть отводка несколько укорачивают. В первый же год от одного куста можно получить от 5 до 12 отводков в зависимости от сорта и вида смородины.

Корни у отводка быстрее образуются, если сделать продольный разрез в той части ветки, которую присыпают почвой, или сделать полукруглые надрезы коры и обработать их ростовыми веществами (одна таблетка гетероауксина на 1 л воды). Этим раствором либо обрабатывают рану, либо поливают (один раз) лунку с ветвью в момент ее укладки.

Черенками размножается смородина тоже всех видов. Для этого используют однолетние сильные побеги, которые нарезают не с конца многолетних ветвей, а берут так называемые нулевые побеги, т.е. те, которые образовались из почвы или из основания многолетних ветвей.

Чем толще по диаметру побеги, тем лучше качество полученного растения. Поэтому с побега длиной 65 см можно получить три черенка по 20 см, причем нижний и средний дадут хорошие кустики, верхний же - похуже.

Для получения большого числа однолетних побегов высокого качества весной в кусте вырезают почти все многолетние ветви. К осени куст образует новые побеги не только высокого качества, но и в большом количестве.

Для нарезки черенков черной смородины используют кусты от двух- до пятилетних, а у красной и белой смородины для этой цели допустимо использовать более взрослые растения.

Нарезанные черенки тут же высаживают в заранее подготовленную почву. Глубина ее перекопки составляет 30 см. Очень хорошо под перекопку внести в почву торф или компост в количестве трех ведер на 1 м 2 .

Лучший срок для смородины при посадке черенками - осень. Черенок наклонно заглубляют в почву так, чтобы одна - две почки были на поверхности. Расстояние в ряду 15-18 см, между рядами - 30-35 см. Поздно осенью или рано весной после рыхления рядов проводят мульчирование торфом.

В отдельные неблагоприятные зимы может произойти выпирание черенков из почвы. Тогда весной, как только почва оттает, их вновь заглубляют, а почву отаптывают.

В течение лета участок периодически поливают, применяя дождевание. Если его не мульчировали, то проводят рыхление.

В конце июня делают прищипку молодого однолетнего побега над третьим - четвертым листом. Вначале это задерживает рост, но затем из спящих почек образуются все новые и новые побеги, и к осени однолетний побег превращается уже в ветвящееся растение, которое можно высаживать на постоянное место.

Для получения саженцев высокого качества растения черной смородины в первый год не выкапывают, а весной следующего года у них обрезают всю надземную часть, оставив три - пять почек. На второй год из них развиваются сильные саженцы-двухлетки, которые в первый же год дают урожай.

Май. Весенние работы в саду

Проверьте посадку молодых саженцев плодовых культур. Иногда неправильно выполняют посадку плодовых и ягодных культур - например, лишне заглубляют растения яблони, груши, вишни, сливы. Впоследствии это приводит к угнетению роста и развития дерева, к снижению урожайности, а в условиях тяжелых влажных почв даже к выпреванию коры на штамбах. Через несколько лет такие деревья гибнут.

Лучше внимательно проверить прошлогодние посадки и, если будет обнаружено, что у деревьев корневая шейка заглублена, немедленно исправить допущенную ошибку.

Обычно при посадке корневую шейку дерева рекомендуется поднимать выше уровня почвы на 3- 4 см на легких песчаных почвах и на 5-6 см - на тяжелых суглинистых или глинисты почвах.

Как же правильно определить местонахождение корневой шейки у привитой яблони, груши, вишни, сливы или рябины? Корневой шейкой называется место, где корни переходят в надземную часть дерева, т.е. в штамб. Чтобы точно определить это место, надо сырой тряпочкой протереть часть штамба и начало основных корней: граница изменения цвета коры из зеленоватых тонов в светло-коричневые и будет корневой шейкой.

Иногда за корневую шейку принимают утолщение на штамбе, тогда как это часть дичка, где была сделана прививка. И эта ошибка влечет за собой другую: ориентируясь на утолщение, неправильно высаживают деревья - очень глубоко.

Не менее важно обращать особое внимание на заблаговременную подготовку посадочных ям. Очень часто посадочную яму выкапывают и засыпают в день или накануне высадки дерева; в нее закладывают необходимые удобрения и заполняют ее землей. Это совершенно недопустимо. Яма должна быть выкопана за пять-шесть недель и заполнена землей и удобрениями за три - пять недель до осенней посадки.

Если посадку проводят весной, то яма должна быть подготовлена с осени. Только в этом случае полностью оседает рыхлая почва и высаженное позже дерево не будет иметь заглубления корневой шейки.

Весной у садовода много неотложных дел в саду, часто еще и погода подгоняет. Но, несмотря на сжатые сроки весенних работ в саду, заглубленные неправильной посадкой или осевшие молодые привитые плодовые деревья надо поднимать до распускания листьев (рис. 16).

Как это делать? Осторожно лопатой снимают верхний слой почвы над корнями, затем дерево (если это новосадка) подтягивают вверх до тех пор, пока не покажется корневая шейка (на 2-4 см выше горизонта почвы). Когда молодое деревце вытягивают из ямы, его надо держать за штамбик дичка, т.е. ту часть его, которая находится между корневой шейкой и местом прививки.

В образовавшуюся яму добавляют землю и уплотняют ее, особенно под корнями (можно использовать палку с тупым концом). После этого в яме делают лунку и вливают в нее одно-два ведра воды.

Гораздо сложнее поднимать взрослые деревья - от пяти и более лет. В этом случае приходится выкапывать много земли, снимая большой слой почвы над корнями, под которые, чтобы осторожно приподнять дерево, подводят вагу, обернутую в мягкий материал. (За взрослыми деревьями, перенесшими такую операцию, устанавливают особо внимательный уход.) К сожалению, иногда это делаю неправильно. Над корнями снимают слой почвы до тех пор, пока не обнажится корневая шейка, иногда заглубленная на 10 а то и на 25 см, и на этом работа считается законченной. И получается, что посадки дерева оказываются намного ниже уровня поверхности почвы сада, т.е. дерево оказывается сидящим ямке. Весной или поздней осенью вода затекает в это углубление, и штамбик долгое время находится в ненормальных для него условиях. И дерево рано или поздно погибает от выпревания нижней части штамба. Это одна из причин ежегодной гибели большого числа деревьев в дачных садах.

Что касается ягодных кустарников - смородины и крыжовника, то незначительное заглубление им вреда не приносит, напротив, оно создает благоприятные условия для дальнейшего роста. Проводить посадку этих культур можно и весной и осенью.

Центральная нечерноземная полоса находится в зоне достаточного увлажнения, однако в мае и июне осадков выпадает все-таки мало, их в это время не хватает плодовому дереву. Рано весной приступают к перекопке. В отличие от осенней, весеннюю перекопку проводят обязательно с последующим боронованием (ручным культиватором или граблями).

Мелкокомковатая почва лучше сохраняет влагу, накопившуюся за осенне-весеннее время, предохраняет ее от испарения. Этот прием называется «закрытие влаги».

Иногда, перекопав сад, приступают к боронованию только спустя одну-две недели. Этого нельзя допускать. За такой большой срок крупные комки почвы быстро испаряют с поверхности влагу, твердеют, и позднее их уже нелегко разбить.

Если на почвах тяжелого механического состава приходится работать в саду с лопатой и граблями, то на песчаных, если сад ранее содержался под черным паром (на протяжении всего лета подвергался рыхлению), почву можно разрыхлить либо культиватором, либо граблями.

С весны почву в саду боронят, не перекапывая. За лето земля покрывается зеленым ковром из разных трав. Их подкашивают: первый раз - к моменту начала цветения сурепки и одуванчика, а в дальнейшем - по мере отрастания травы до 15 - 20 см.

Скошенную траву равномерно разбрасывают под кронами плодовых деревьев. В этом случае она приобретает значение мульчи. Скашивают траву в саду не только в тех местах, где сад содержится под задернением, но и в других, где разрослись самые злостные сорняки: одуванчик, сурепка, пырей, лютик ползучий и др. При этом траву также переносят в приствольные круги.

Правда, иногда очистить сад от сорняков не помогают ни прополка, ни другие приемы. Но подкос трав во время цветения предохраняет территорию сада от самосева различных сорняков. Это очень важно знать садоводу. Кроме того, задернение плодоносящего сада способствует улучшению механического состава почвы. Однако оно может оказаться и вредным приемом. Это случается, как правило, в засушливые лета, когда сад остается без воды.

Особенно опасно такое положение для плодоносящих деревьев, так как недостаток воды в почве может привести либо к осыпанию завязи, либо к получению мелких и плохого качества плодов. Происходит это оттого, что разросшаяся в саду трава забирает очень много влаги из корнеобитаемого слоя почвы, ослабляя тем самым общее состояние деревьев. Поэтому, если у Вас сад задернен, рекомендуем в случае продолжительной засушливой погоды поливать его.

Сады, расположенные на переувлажненных почвах, целесообразнее содержать под задернением и периодически подкашивать траву.

Для задернения можно высевать следующие травы: овсяницу луговую - 1,2-1,6 г на м 2 ; тимофеевку луговую - 0,5-0,6 г на м 2 ; житняк - 0,9 г на м 2 ; мятлик луговой - 0,5-0,7 г на м 2 ; костер безостый - 0,4-0,5 г на м 2 ; ежу сборную - 0,4-0,5 г на м 2 ; клевер белый - 1,2-1,5 г на м 2 ; райграс пастбищный - 1,5-2 г на м 2 .

Некоторые садоводы для утепления корней плодовых деревьев с осени покрывают приствольные круги торфом или навозом (мульчируют).

Как в этом случае надо проводить перекопку весной? Здесь имеет значение количество внесенной мульчи. Если слой ее 5 см и более, то весной создаются плохие условия для прогревания почвы. В этом случае жизнедеятельность корневой системы несколько задерживается, в то время как надземная часть дерева уже проявляет признаки роста.

Поэтому в первую очередь мульчу с приствольного круга надо снять граблями, а почву перекопать и проборонить. Спустя одну - две недели, когда почва в приствольном круге прогреется, ее вновь можно прикрыть мульчирующим материалом. Если с осени мульча была положена слоем 2-3 см, то прогрев почвы в приствольном круге будет проходить нормально, если в качестве мульчи был применен только торф, то быстрее.

Следует ли мульчу весной перекапывать с землей в приствольном круге и будет ли она улучшать азотное питание дерева?

Прежде всего надо исходить из того, что, во-первых, если количество мульчирующего материала ограничено и нет возможности обеспечить сад достаточным поливом, то мульчу лучше сохранять на поверхности приствольного круга; во-вторых, почти любой мульчирующий материал либо вовсе не содержит азота, либо содержит его в малом количестве (если с осени был внесен соломистый навоз), либо, и того хуже, уменьшает содержание азота в почве.

Например, если в качестве мульчирующего материала применяются опилки, опилковый навоз (с содержанием 80% опилок), стружку, щепу, лесную подстилку и т.д. На разложение этих древесных отходов почва отдает очень много азота и, чтобы восполнить его, при перекопке такой мульчи надо обязательно вносить азотное минеральное удобрение.

Как видим, мульчирующие материалы как азотное удобрение никакой ценности не представляют. Они только способствуют сбережению влаги в почве, а при перекопке создают лучшую структуру почвы, в которой усиливаются воздухообмен и полезная деятельность микроорганизмов.

Поливы

Плодовые и ягодные растения от начала таяния снега до последней декады мая бывают обеспечены достаточным количеством влаги в почве. В это время поливы можно заменять рыхлением, особенно после ливневых дождей, когда уплотненная почва быстро образует на своей поверхности корку, которая способствует испарению влаги из почвы. Рыхление на глубину 6-8 см граблями, культиваторами или рыхлителями предохраняет почву от интенсивного испарения.

В первую половину лета, когда активно растут побеги, листья и завязи, потребление воды растениями особенно велико. Поэтому им в это время (июнь - июль) нужны поливы.

Если в летние месяцы при ясной погоде дожди не выпадают 5-10 дней, то некоторые культуры начинают испытывать недостаток влаги. В первую очередь это наблюдается на легких песчаных почвах в условиях высокого рельефа или на участках, где растут многолетние деревья лесных пород. Здесь также необходимы поливы. Среди культур, которым они нужны, в первую очередь надо назвать все растения, высаженные либо весной текущего года, либо осенью прошлого. Растения, пересаженные во взрослом состоянии, требуют обязательных поливов, и в первую очередь в течение первых двух - трех лет.

Последовательность в поливе взрослых растений соблюдают примерно следующую. Сначала поливают малину, затем землянику, смородину, сливу, крыжовник, деревья вишни, груши и яблони.

Полив по возможности надо приурочивать к определенным фазам роста и развития той или иной культуры.

Яблоню и грушу лучше всего поливать в июне, когда плодоносящие деревья сбрасывают избыточную завязь. В этот период у деревьев начинается усиленный рост плодов и побегов.

Второй полив проводят через месяц после первого (15-20 июля), за две-три недели до сбора летних сортов, третий полив - в августе (в первую очередь поливают осенние и зимние сорта яблони и груши).

Косточковые культуры - сливу и вишню первый раз поливают после цветения, второй - за две недели до сбора плодов и третий раз - после уборки урожая.

Смородину черную, белую, красную и крыжовник поливают раз в две недели до сбора урожая и после сбора урожая.

Землянику в случае засухи поливают первый раз в период цветения. В это время часто бывают заморозки, и полив можно приурочить к дням, предшествующим похолоданию. Цветение земляники растянутое, поэтому, если полив провести даже в конце цветения, он все равно окажет большое влияние на рост и увеличение завязи. Второй полив проводят через две - три недели после сбора урожая.

Малину первый раз в условиях засушливого лета поливают в конце мая, затем через каждые 10-15 дней. Заканчивают поливы в период максимального сбора урожая.

В саду трудно проконтролировать действие поливов, т.е. насколько глубоко вода проникает в почву и насколько она насыщает слой почвы, где залегает основная масса горизонтальных корней.

В благоприятных условиях основная масса горизонтальных корней плодовых и ягодных культур в Московской области достигает глубины: у малины - 20 см, у земляники - 30 см, у смородины и крыжовника - 30-40 см, у сливы и вишни - 30-40 см, у груши - 50 см, у яблони, привитой на карликовых подвоях, - 40 см. привитой на полукарликовых подвоях - 50 см и привитой на семенных подвоях - 70 см. Глубина залегания основной массы корневой системы на песчаных почвах - на 10-15 см больше.

Для каждой культуры важно увлажнить почву именно и на указанную глубину. Ориентировочно на 1 м 2 приствольного круга, т.е. зоны, где находится корневая система, надо расходовать воды при одноразовом поливе яблони и груши (при уровне грунтовых вод ниже 3 м) на супесчаных почвах 4-5 ведер, на легких суглинистых - 5-6 ведер, на суглинистых - 6-7 ведер, на тяжелосуглинистых и глинистых - 8-9 ведер.

Поливная норма для земляники, смородины, крыжовника, сливы и вишни может быть уменьшена в 2 раза, а для малины - в 3 раза.

В условиях засушливого лета проводят три полива. Не стоит бесконтрольно поливать сад, насыщая водой большую часть своего сада. Такой полив чаще приносит вред, а не пользу, так как вода заполняет полностью почву, вытесняет воздух, в связи с чем нарушается нормальный газообмен. Подавляется рост корневой системы и жизнедеятельность микроорганизмов. Когда же чрезмерный полив сменяется длительным периодом дождливых дней, плодовые и ягодные растения попадают в критическое положение, при котором прекращается жизнедеятельность активной (всасывающей) корневой системы, что отчасти проявляется в обильном и преждевременном пожелтении листьев и их опадании. Особенно опасен излишний полив на плотных неструктурных почвах с высоким уровнем грунтовой воды.

Молодые плодовые деревья в возрасте до 10-12 лет, привитые на обычные семенные подвои, деревья яблони, привитые на карликовые подвои, в возрасте до 15-18 лет можно поливать в пределах приствольных кругов как напуском воды по приствольной зоне, так и по кольцевым канавкам. В последнем случае длительность полива увеличивается, так как вода в канавке медленно впитывается. Смородину и крыжовник поливают в пределах кроны этих растений. Малину и землянику поливают на всей площади, занятой этими культурами. Для этих двух культур очень хорошо использовать дождевание.

Полив взрослых садов в возрасте 15 лет и более осуществляют с помощью борозд, устраиваемых или вокруг деревьев, или вдоль их ряда. Между бороздами на легких почвах расстояние должно быть 50 - 60 см, на тяжелых - 80-100 см. Первую борозду проводят в 80-100 см от штамба, глубина ее не должна превышать 15 см, глубина второй составляет 20-22 см. Борозды лучше делать мотыгой, а не лопатой. Бороздной полив дает плохие результаты на участках со склоном, так как в этом случае увеличивается эрозия почвы в саду. Не устраивают его и в тех местах, где взрослые деревья имеют многолетнее залужение. Потому что не всегда целесообразно участок с посевом трав портить поделкой борозд. В таких случаях сады наиболее удобно поливать из шланга со специальной насадкой, которая разбрызгивает воду.

Полив с помощью дождевания наиболее приемлем для дачного сада.

Контроль за нормой воды во время полива осуществляют следующим образом. Если сад поливают с помощью борозд, то надо заметить, за сколько минут наполняется ведро водой, подаваемой из шланга, затем подсчитать площадь, занятую одной бороздой. Ориентировочно можно принять, что одна борозда обслуживает один квадратный метр почвенного слоя. Если надо рассчитать полив дерева в возрасте 10 лет при борозде длиной 3,5 м, то, например, для легких суглинистых почв требуется 5 - 6 ведер умножить на 3,5.

При поливе дождеванием или иным способом определить степень увлажнения почвы можно так: на следующий день после полива под кроной плодового дерева выкапывают ямку на глубину расположения основной массы корневой системы. Берут горсть почвы и сжимают ее в ладони. Если образуется комок, который не рассыпается, то почва увлажнена достаточно.

В засушливую осень проводят последний, так называемый подзимний полив. В первую очередь в нем нуждаются плодоносящие деревья яблони, вишни, сливы и груши. Норму этого последнего полива на 1 м 2 увеличивают на одно-два ведра по сравнению с той, что была уже указана выше.

Ягодные культуры в подзимнем поливе не так остро нуждаются, как плодовые, потому что им достаточно тех дождей, которые выпадают осенью.

Полив сада во время засухи надо проводить по возможности экономно. Наиболее полное впитывание влаги происходит на рыхлой или на предварительно взрыхленной и замульчированной (игольником, травой, стружками, соломистым навозом) почве. Мульча из торфа (сухого) не дает быстрого впитывания, поэтому полив почвы, прикрытой торфом, приходится делать прерывистым дождеванием с более мелким распылом воды.

Во взрослом саду, если он находится под многолетним задернением, почва бывает несколько уплотнена, и поэтому возможен сток воды. В этом случае норму полива немного увеличивают.

Хорошие результаты дает глубинный полив, когда наконечник от шланга со струей в 1,5-2 атм. вводят в почву на глубину 40 - 50 см.

Как видно на рис. 17, полив одной лейкой воды не дал глубокого проникновения влаги в почву. Полив на той же почве тремя лейками воды дает уже лучшее увлажнение для корневых систем ягодных культур, а также вишни и сливы (а, б).

Рис. 17. Схема проникновения влаги в саду на различную глубину (см) при разных поливах:

а - по бороздам; б - по черному пару; в - по многолетнему задернению. Верхние три схемы показывают проникновение влаги при поливе по одному ведру, нижние три схемы - по три ведра на 1 м 2 .

Однако и в первом и во втором случае полив задерненной почвы дождеванием не дал необходимого проникновения влаги к корням (в). Более глубокому проникновению влаги в почву способствовал полив с помощью борозды (а). Это говорит о том, что при засухе сад, содержащийся под задернением, должен (в расчете на один квадратный метр, в условиях суглинистых почв) иметь высокую норму полива - не ниже 4-5 ведер. А для того чтобы почва впитала всю эту влагу, сам полив надо делать, прерывисто, иначе часть воды, не впитавшаяся в почву в момент полива, стечет в более низкие места.

Защита сада от весенних заморозков

В Московской области один раз в 5-7 лет наблюдаются заморозки в период цветения яблони. Вероятность повреждения цветущих деревьев сливы, вишни и груши бывает выше, чем яблони, по той причине, что они цветут на неделю раньше.

Опасность повреждения цветков заморозками особенно велика ранней весной, когда сады могут зацвести во второй декаде мая. Особенно это касается садов, расположенных в низинах, котловинах, оврагах, а также на тесных вырубках. Сады, расположенные на верхних частях рельефа, а также вблизи крупных водоемов, подвержены заморозкам в меньшей степени.

Бутоны яблони гибнут при температуре от -2,75 до -3,85°, тычинки и пестики у распустившегося цветка - при температуре от -1,5 до -2,5° и молодая завязь - при -1°.

За счет неравномерности распускания цветков плодовому дереву при небольших заморозках удается сохранить способность к плодоношению настолько, чтобы в дальнейшем дать сравнительно хороший урожай. Способствует выравниванию общего урожая сада и подбор сортов с разным сроком цветения, например, сорт Пепин шафранный всегда начинает цвести намного позже, чем другие сорта.

При наступлении же температуры ниже критической теплолюбивые культуры в саду получают повреждения, от которых они гибнут. Интересно отметить, что такие критически температуры бывают на протяжении 1,5-2,5 часа, а температура ниже 0° наблюдается в течение 4-5 часов.

При прогнозе погоды с критическими температурами в саду следует провести для плодовых культур дымление, для ягодников и земляники - укрытие либо для тех и других - общий полив.

В чем же суть такой защиты растений? Заморозок весной происходит из-за притока холодных масс воздуха и потери тепла почвой и растениями (ночью).

При дымлении интенсивность отдачи почвой тепла снижается, ослабляя тем самым охлаждение самих растений, для которых достаточно повысить температуру всего на 1-1,5°.

При поливе почва и растения получают дополнительное количество тепла, поскольку температура поливной воды всегда выше, чем воздуха и поверхности почвы в часы заморозка. При поливе более глубокие горизонты теплой почвы увлажняются, отчего возрастает ее теплопроводность, вследствие этого верхние слои получают большой приток тепла и действие заморозка снижается.

В последние годы все большее внимание уделяется опрыскиванию кроны и поливу почвы под деревьями. Воду на цветы листья и ветви подают в виде мельчайшего распыла. В заморозок они покрываются тоненькой корочкой льда, которая и предохраняет растения от холода.

При укрытии ягодников и земляники растения меньше охлаждаются.

Землянику под пленкой (при получении ранних урожаев) в дни заморозков дополнительно прикрывают мешковиной, материей или рогожей.

В условиях дачного сада для создания дымовых куч используют щепу, стружки, опилки, прелую солому, сено, хвою, лесную подстилку, прошлогодние листья, ботву картофеля, флоксов, ирисов и других многолетников, а также мелкие ветки от обрезки деревьев и вырезки малины, мох, торф.

Усилить дымление можно за счет добавления в кучу кусочков толя или рубероида, а разгорание - за счет полива ее отработанными минеральными маслами или мазутом. Можно добавлять также и отходы различных смол.

Дымовые кучи располагают перпендикулярно направлению ветра, расстояние между ними должно быть 5-8 м. В саду площадью 6 соток (600 м 2) зажигают 6-9 куч. В саду площадью 12 соток (1200 м 2) зажигают 12-18 куч.

Дымовую кучу устраивают следующим образом. Сначала на землю кладут сухой материал, который может легко гореть. В середину его вставляют сухие ветки и сверху насыпают слой сухого материала. Поверх него кладут торф, лесную подстилку или другой влажный материал. Затем всю кучу засыпают опилками или мусором. Диаметр кучи 1-1,5 м, высота - 1-1,2 м. Если куча дает много огня, то ее надо присыпать влажным материалом или землей или полить водой из лейки. При наличии необходимого материала один садовод может за 4 - 5 часов подготовить сад для защиты от заморозка.

Все эти способы хорошо известны садоводам. Однако надо сказать, что не все они правильно применяются. Часто всю ночь и раннее утро жгут в саду один или два костра «на всякий случай». Если бы и прошел заморозок, то малое количество костров не обогреет всю территорию. Работа в саду весной проходит впустую, тратится зря материал.

Помимо прогнозов, которые можно услышать по радио или телевидению, в саду должен быть вывешен (в зоне цветения плодовых деревьев) обычный наружный термометр. Если температура начинает снижаться до 0,5°C и продолжает падать, то это значит, что пора приступать к дымлению сада. Здесь надо учесть, что критические температуры бывают на протяжении 1,5-2,5 часа, а температура ниже 0°C держится 4-5 часов.

Дымление лучше проводить в содружестве с соседями, общими усилиями. Ведь если один садовод будет жечь кучи в своем саду, а другой - нет, то в тихую погоду дым прикроет густой пеленой деревья соседнего сада. А надо, чтобы ваш сосед о вас тоже позаботился, иначе плохо придется вашему саду.

Не будет пользы от дымления, если вместо дыма от костра будет сильное пламя. Ведь нужна дымовая завеса, и чем насыщеннее она будет, тем надежнее защитит цветущий сад.

Хороший материал для дымления - дымовые шашки. Они очень удобны в применении, так как их можно переносить с места на место и тем самым регулировать плотность дымообразования в саду.

Наиболее сильное понижения температуры бывает за час до и в течение первого и второго часа после восхода солнца. К этому надо всегда быть готовым: заблаговременно приготовить кучи для костра, материал, которым можно легко их разжечь.

Если температура воздуха при восходе солнца не снижается ниже 0,5°C, то дымление надо прекратить.

Бытует мнение, что утренние заморозки страшны только плодовым деревьям. Это неправильно. Очень часто от них страдают ягодные кустарники, и в первую очередь крыжовник и смородина, и в состоянии цветения, и в момент образования завязи (только что завязавшиеся ягоды опадают).

Пожалуй, больше других садовых культур подвержена весенним заморозкам земляника. Это связано с тем, что весной на поверхности почвы заморозки бывают значительно чаще, чем на уровне крон плодовых деревьев.

Существует ряд способов предохранения ягодников.

Первый способ. Смородину обвязать веревкой, а куст прикрыть бумагой, какой-либо материей или пленкой.

Второй способ. С помощью дождевальных устройств в часы заморозка постоянно опрыскивать водой кусты.

Третий способ. Землянику укрыть соломой или рулонными полосами бумаги, пленкой и особенно хорошо укрывным материалом. Перед укрытием грядки надо полить водой, а чтобы укрытие плотнее держалось, края бумаги или пленки покрывают землей. Вести работы в саду надо проводить накануне ожидаемого заморозка.

Ремонтантная земляника

Продлить сбор ягод земляники до августа - сентября можно только за счет использования ее ремонтантных сортов: Ада, Неисчерпаемая, Сахалинская и др. Но здесь есть одна особенность. Первое плодоношение у ремонтантных сортов наступает в те же сроки, что и у обычных. А после некоторой паузы оно вновь возобновляется. Но поскольку первое плодоношение совпадает с плодоношением обычных сортов, то целесообразно все первые цветоносы на ремонтантной землянике удалить выщипыванием. Тогда усиливается рост, появляются усы, и на них, и на маточном кусте возобновляется цветение.

В сентябре при наступлении холодной погоды или заморозков цветы опыляются плохо, и завязь либо бывает деформированной, либо совсем отсутствует, а часто в это время для ее роста и развития не хватает тепла. В этом случае на грядку с ремонтантной земляникой надо поставить каркас и укрыть материалом. В солнечные дни ее надо приоткрывать.

Ремонтантная земляника обильно плодоносит и для этого требует не только богатых почв, но и больших расстояний при посадке. Лучшие из них - 70x40 см.

Особенность этой разновидности земляники заключается в том, что на появляющихся в течение лета усах образуются цветоносы. Они берут много питания от маточного куста. Поэтому можно все усы удалять, этим достигается более обильное плодоношение основного куста.

Наиболее высокие урожаи ремонтантная крупноплодная земляника дает на второй - третий год. Поэтому к концу третьего года растения удаляют, но перед этим выделяют наиболее укоренившиеся розетки для новых посадок.

При хорошей агротехнике с 1 м 2 садоводы получают несколько больше 1 кг ягод, причем основной cбop приходится на конец лета и начало осени, что очень важно.

Ловчие пояса

В последних числах мая на штамбы плодоносящих деревьев накладывают ловчие пояса: это полоски бумаги, ленты из мешковины и другого какого-либо материала. Их периодически просматривают. Всех вредителей, обнаруженных под поясами, уничтожают.

Ловчие пояса не следует накладывать очень высоко - в месте отхождения от штамба основных скелетных ветвей. Самое подходящее для них место - это нижняя часть штамба, примерно в 15-20 см от поверхности почвы (рис. 18).

Рис. 18. Ловчий (липкий) пояс, наложенный на штамб яблони. Если нет ярко выраженного штамба, то на каждый скелетный сук накладывают по одному ловчему поясу

Удаление сухих ветвей

В мае можно заметить, что отдельные сучья и ветви плодовых деревьев и кустарников либо сильно задерживаются при распускании почек, либо совсем не распускаются. Это погибшие от различных причин ветви. Их надо срезать. Например, смородина очень сильно повреждается стеклянницей и галлицей, от чего побеги и целые ветви имеют угнетенный вид.

У малины некоторые молодые побеги, начавшие рост в текущем году, имеют пониклые верхушки, которые обычно темнеют и усыхают. Это значит, что молодые побеги повреждены личинками малинной стеблевой мухи. Их следует немедленно срезать и уничтожить. Садоводы должны твердо знать, что ни в коем случае нельзя на плодовых деревьях или кустарниках оставлять мертвые сучья; несрезанные они могут быть рассадником различных грибковых заболеваний, а также вредителей-древоточцев.

Приход весны – пробуждение растений и подготовка почвы к новому урожаю. Когда и какие выполнять работы подскажет погода, тем более, что она каждый год другая. Но общих рекомендаций стоит придерживаться.

Весеннее солнце настолько яркое, к тому же лучи отражаются не растаявшим снегом так, что кроны хвойников получают ожоги. Пока лежит снег, ветки молодых деревьев стягивают шпагатом и накрывают, используя мешковину или покрывала.

Низкие деревца прикрывают щитами. Вокруг корней льют тёплую воду, чтобы отогрелась мёрзлая земля, и в стволах пошло сокодвижение.

Весенний снег тяжёлый, а задержавшийся обламывает ветки плодовых деревьев. Для оберегания хрупких веточек его вовремя сбрасывают и стряхивают, но аккуратно, не прибегая к силовым приёмам.

Весной кору на стволах грызут зайцы и другие грызуны. Сугробы из-под стволов лучше убрать, тогда животные не доберутся до веток, а стволы регулярно осматривать.

В начале месяца, в тёплые дни, рекомендуется заняться побелкой стволов. Известь с медным купоросом защитит деревья от просыпающихся вредителей, а белый цвет отразит обжигающие солнечные лучи. Вместо побелки, на время, стволы обматывают белой бумагой.

Когда морозы не ниже 10 градусов, приступают к обрезке яблонь. Сначала старые плодоносящие, затем молодые деревья. Груши, вишню и сливу обрезают перед цветением.

Правила обрезки:

1. Первыми обрезают толстые ветви, затем ниже, чтобы крона получилась в виде чаши.
2. Не оставлять видимые пеньки.
3. Срез шире 1,5 см зачищают ножом и закрашивают масляной краской.
4. Чтобы не заразить деревья, пилку и нож обеззараживают марганцовкой.
5. У кустарника старые ветки срезают по уровню грунта.
6. Плодоносящие побеги кустов укорачивают на 15 см, повреждённые ветки обрезают по первую или вторую здоровую почку.

Ежегодно обрезать нельзя, иначе дерево ослабнет. Прошлогодние посадки не обрезают. Для лечения мест обломов или повреждённых морозом используют вар или глиняную болтушку.

Обработка от болезней и вредителей

Для обработки от вредителей и грибков берут мочевину, железный купорос или бордосскую жидкость.

Вредители боятся еще и Фитовермома или Агравертинома.

При температуре 7 градусов тепла, но до увеличения почек, проводят опрыскивание плодовых деревьев и кустов специальным инсектицидом.

Также надо проделывать канавки, отводить ручьи и застоявшуюся воду, чтобы обеспечить корням дыхание.

Работы при капитальной уборке:

1. Собрать укрывной материал, почистить и убрать.
2. Очистить территорию участка: сгрести прошлогоднюю листву и траву, сложить в компостную яму. Обломанные ветки вынести с участка и сжечь.
3. Удалить появившуюся сорную траву.
4. Убрать из-под камней и контейнеров мох.
5. Вымести садовые дорожки.
6. Отремонтировать и покрасить беседки, скамейки.
7. Проверить ёмкости, вазоны и устранить трещины, обработать обеззараживающими растворами. У зимовавших растений заменить грунт.
8. Заменить или убрать старую мульчу из коры или декоративной щепы.

Когда открывать укрытые на зиму цветы

Солнечными днями раскрывают укрытые цветы, так как под укрытием скапливается конденсат, отчего растения загнивают.

Во второй половине марта освобождают нарциссы и лилии.

Розы открывают при температуре 5-7 градусов тепла, когда растает снег. Первый раз – для проветривания. Сразу делают отводные канавки и убирают землю, насыпанную сверху.

Затем розы стоит вновь накрыть, сделав в материале отверстия. Окончательно открывают, когда почва прогревается на 15 см.

Чтобы защитить кустарники, деревья и цветы, их корни от перепадов температуры, вокруг насыпают слой мульчи из свежего перегноя или компоста. Так же подойдёт сосновая кора или дроблёные шишки. Кроме того, мульчирование поможет удержать влагу и предотвратит рост сорной травы.

В апреле работают с почвой и грядками, прививают деревья. Аккуратно перекапывают приствольные круги у плодовых деревьев. После схода снежного покрова, до появления почек, высадить саженцы на постоянное место.

Советы по работе с землёй:

Если перекапывать не просохшую землю, останутся комья, которые тут же затвердеют. Так же нельзя ждать, когда почва высохнет до состояния пыли.

Готовность к вскапыванию проверяют сжатием в руке комка почвы. Получился плотный комок – ещё сыро, рассыпался – поздно, распался на кусочки – земля готова.

Перед перекапыванием разбрасывают органические удобрения, а после — минеральные и содержащие азот.

Вскапывая, убирают корешки, так дольше не вырастет сор.

Тяжёлую почву, где застаивается вода, улучшают добавлением гравия или песка. Жёсткую почву смягчают опилками, перегноем или речным песком. В рыхлую вносят глину. Раскисляют золой, а кислой поможет сделать яблочная или уксусная кислота.

Используя укрывной материал до посева семян, корнеплоды и зелень, на прогретых грядках, вырастают раньше.

С наступлением тёплых дней – время заняться прудиком: почистить, осмотреть дно и заполнить чистой водой. На следующий день высадить водную растительность, ещё через пару дней – запустить рыб.

С появлением насекомых 2-3 раза обработать зону участка.

С началом таяния снега — время разбрасывания минеральных удобрений с азотом, предварительно разровняв сугробы и убрав ледяные корки. Не стоит ходить по поверхности, чтобы не оставить ямок.

По мере подсыхания убирают мусор и листья, прочёсывая траву. Затем рыхлят с помощью специальных граблей. Для проникновения в почву кислорода, протыкают вилами по краю газона вкруговую.

При повреждении поверхности, в ямки засыпают песок и подсевают свежие семена. Май – время стрижки отросшей травы.

После схода снега осмотреть кусты смородины и крыжовника. Сломанные, высохшие и состарившиеся ветки обрезают. Затем удобряют почву под кустами. Вредителей отпугивают, обрабатывая, медным купоросом или применяют нитрофен.

Ветки с вздутыми почками удаляют, но если таких почек много, куст придётся выбросить – в почках клещи.

В тёплые дни укореняют ветки для размножения.

Пригнутую малину, первым делом, освобождают. После выпрямления привязывают к опорам, обрезая старые, поломанные и высохшие побеги. Затем насыпают мульчу из навоза, сломанных веток или соломы.

Уход за земляникой

Сначала убрать снегозадержатели, затем прошлогодние листья и мусор, старые усы и цветки. Собранное сжигается. Затем под каждый кустик подсыпают азотсодержащее удобрение, а сверху опрыскивают бордоской жидкостью.

Набухшие первые листья прикапывают, одновременно взрыхливая землю вокруг куста. С наступлением стойкого тепла опрыскивают растворённым хлористым кальцием и древесной золой. На место вымерзших кустов подсаживают молодые укоренившиеся кустики. Отпугнёт мульчирование золой и сосновой хвоёй.

Высаживают цветы, когда ночные температуры не опускаются ниже плюс 10. До этого работают с гиацинтами, крокусами, подснежниками.

Чтобы цветение петуний, астр и других цветов началось раньше, семена стоит посадить дома в рассадные ящики, предварительно замочив на 10-15 мин. в марганцовке, затем просушить. Луковицы растений выдерживают в растворе 30 мин.

Заключение

Чистым и ухоженным участком приятно любоваться в часы отдыха. А вовремя обработанные кустарники и плодовые деревья с грядками обеспечат урожаем на зиму.

Приусадебный участок практически круглогодично нуждается в уходе: весна — пора выхода из зимней спячки и подготовке земли и растений к новому урожайному году. Лето — время ухода за растениями. Осень — пора сбора урожая и подготовки земли и сада к суровой зиме. Только зимой заядлый дачник получает передышку, да и в эту пору приусадебный участок нуждается в некотором присмотре.

Весна — пора пробуждения природы после холодов, подготовке земли и сада к новому урожаю. Но весной погода настолько капризная и непредсказуемая, что перед началом работ в саду и на земле следует ориентироваться в первый весенний месяц не по датам, а по погодным условиям.

В марте чаще всего начинать приусадебные работы мешает снег и мороз. Но даже в эту пору можно найти занятие, которое поможет облагородить вид участка, помочь деревьям и кустарникам, подготовить землю.

Уход за садом в марте

Если первый месяц весны богат на снег, следует постараться уберечь плодовые растения от повреждения путем стряхивания снега с крон. Из-за чередования заморозков и оттепелей снег становится тяжелым и клейким, благодаря чему может обломать хрупкие ветки деревьев.

Весна — тяжелая пора для зайцев и мелких грызунов, поэтому желательно проверять целостность коры у молодых плодоносных деревьев. Если возле стволов лежит много снега, желательно расчистить его, чтобы животные не добрались до веток.

Уход за хвойными деревьями

Весной солнце довольно яркое и солнечные лучи могут повредить кроны хвойных деревьев, особенно если на земле лежит снег, который отражает свет. Если молодые деревья расположены на открытых участках, то желательно укрыть их ветви от опаляющего ультрафиолета. Стянутые шпагатом кроны можно укрыть мешковиной или старыми покрывалами. Для маленьких деревьев можно соорудить специальные щиты. Когда снег сойдет, защиту можно убирать.

Уход за плодовыми деревьями

Если на стволы деревьев не нанесена побелка осенью или зимой, это нужно сделать ранней весной. Как вариант, можно обмотать стволы светлой бумагой. Это убережет кору от солнечных ожогов. Побелка защитит кору растений от вредителей, которые обязательно появятся с наступлением тепла.

Пока не сошел снег следует заняться обрезкой ветвей у плодовых деревьев. Это поможет не только удалить лишние побеги, но и правильно сформировать высоту и форму кроны.

Стоит знать!!! Формировать крону нужно раз в несколько лет. Ежегодное обрезание ветвей может ослабить дерево и привести к снижению урожая.

Видео — Как правильно обрезать кроны плодовых деревьев

Когда температура воздуха поднимется выше 5-6 градусов следует опрыскать ветви плодовых деревьев специальными инсектицидами против вредителей и болезней. Важно сделать это до появления первых листочков.

Если в саду за зиму намело много снега и в марте он начал активно таять, нельзя допускать застоя воды на земле. С помощью вырытых в земле небольших канав следует обеспечить отток воды с участка. Иначе корни деревьев на затопленном участке не могут «дышать».

В солнечные дни можно начать раскрывать побеги роз и других теплолюбивых цветов, чтобы предотвратить скапливание конденсата под пленкой и «закалить» растения.

Ближе к концу марта можно освободить от укрывных материалов луковицы нарциссов и лилий. Этим цветам ночные заморозки не страшны.

Освобождение земли и сада от снежного покрова следует отметить капитальной уборкой. Следует убрать старые листья и поломанные ветви с земли, подмести садовые дорожки, очистить их от мха. Также можно осмотреть садовую мебель, провести ремонт или покраску скамеек.

Огородные работы в марте — это посев семян томатов и перцев для рассады. Выращивается рассада в специальных емкостях дома, на подоконниках.

Видео -Как правильно вырастить рассаду томатов в домашних условиях

Апрель

В этом месяце большое внимание уделяется подготовке земли к посадке растений, и именно апрель является самым трудоемким и насыщенным месяцем для дачников.

Работы на земле

Апрель — время работы с землей. Но прежде чем приступить к вскапыванию огорода, следует знать земледельческие хитрости.

Какие культуры сеют в апреле

Таблица

Если планируется посадка картофеля, то в начале апреля следует перебрать клубни для посадки, выложив их в хорошо проветриваемое и освещенное место для яровизации. Нельзя, чтобы на картофель попадали прямые солнечные лучи.

Если на зиму были посеяны озимые чеснок и лук, следует снять мульчированный слой, взрыхлить и подкормить почву с посевами.

В апреле нужно подготовить теплицы к новым посадкам. Кроме вскапывания и удобрения, почву следует обеззаразить. Для этих целей используется 3%-ная бордоская жидкость. Также рекомендуется вымыть стекла или пластик в теплице, чтобы улучшить светопроницаемость материала.

Апрельские работы в саду

В начале месяца нужно удобрить прикорневую систему плодовых деревьев и кустарников.

В апреле, после того как сойдет снег, нужно снять все обвязки с деревьев, убрать защитный лапник и щиты от солнца.

Если почва слишком влажная, не стоит топтаться возле корней деревьев, это ухудшит их питание и насыщение кислородом.

В середине месяца можно начать обновлять сад, высаживая саженцы деревьев или кустарников в заранее подготовленные и удобренные органикой и золой лунки. Саженцы нужно обязательно подвязать.

Нужно внимательно просмотреть все деревья и кустарники, чтобы убедиться в том, что на коре или ветках не появились вредители. Также в профилактических целях нужно обработать стволы растений раствором медного купороса.

С наступлением тепла можно заняться клубникой. Следует убрать мульчу, взрыхлить и удобрить землю вокруг побегов.

Май

Работы в огороде

Май — месяц нестабильной погоды: днем тепло, а ночью заморозки. Именно ночные майские заморозки могут уничтожить весь урожай, если не принять меры. Также в мае на грядки и в теплицы высаживаются все растения и культуры, поэтому месяц для дачников и огородников является очень напряженным.

В последний месяц весны нужно постараться окончательно сформировать грядки. В открытый грунт высаживается капуста, сеются щавель, лук, морковь, ароматные травы и специи.

Все всходы моркови и свеклы следует проредить, подкормить. Поливать ростки рекомендуется через 3-4 дня. Прополка сорняков должна проводиться аккуратно, так как ростки овощных культур еще очень слабые и их легко повредить.

Подкормка клубники весной — фото

Луковые культуры прореживают, подкармливают смесью из коровяка, калийной соли и фосфатных удобрений. Подкорм лучше всего совместить с поливом. Чтобы растения получали достаточно кислорода, нужно периодически взрыхливать землю возле рядов с луковицами.

Не следует забывать о чесноке. Грядки с этой культурой нужно поливать часто и тщательно, иначе без воды чеснок начинает мельчать. В середине мая нужно осторожно удалить стрелки, иначе эти ростки будут тянуть на себя большую часть питательных веществ.

В середине мая можно осуществлять высадку рассады томатов, перцев, баклажанов в теплицу или открытый грунт, под пленку.

Народный календарь посева растений в открытый грунт

В мае высаживается картофель. Ранние сорта принято сеять в начале месяца, поздние — в середине или в конце мая.

Важно знать!!! Хрупкие и нежные ростки огородных культур нуждаются в усиленной подкормке и поливе. Особенно не стоит забывать о тех растениях, которые высажены в теплицах. Также следует своевременно опрыскивать рассаду средствами против вредителей.

Майские работы в саду

Если на участке высажен газон, то в мае следует приступать к стрижке травы. Пока земля влажная, не стоит много топтаться по газону, иначе на нем появятся «проплешины». В процессе стрижки важно удалять пробившиеся сорняки.

В период цветения плодовых деревьев садоводам следует опасаться ночных заморозков, ведь поврежденные морозом цветы не дают завязей. Чтобы сохранить урожай можно постараться оградить деревья от воздействия холода. Для этих целей применяют дымовые шашки или небольшие переносные печи-мангалы, в которых следует всю ночь поддерживать огонь.

После появления почек на плодовых деревьях, нужно позаботиться о том, чтобы вредители не уничтожили будущий урожай. Для профилактики и уничтожения яблоневых цветеедов, клещей, моли, тли, яблонной медяницы нужно приготовить следующую смесь: на 20 литров воды разводится 60 грамм карбофоса, 80 грамм хлорокиси меди и 40 грамм хлорофоса. Эти вещества можно приобрести в специализированных магазинах. Полученной смесью опрыскиваются кроны и ветви всех имеющихся деревьев и кустарников в саду. Если первичная обработка не помогла, можно повторить процедуру перед началом цветения плодоносных деревьев и кустарников.

С появлением первых листочков на деревьях можно увидеть, какие ветки были повреждены зимними заморозками. Мертвые ветви нужно обрезать, места срезов рекомендуется замазать обычной масляной краской.

В начале мая нужно поработать с садовым малинником. Побеги, которые на зиму пригибались к земле, нужно распрямить и привязать к шпалере или забору. Поврежденные ветки рекомендуется срезать под корень, остальные побеги следует подрезать по первой сформировавшейся почке. Малину нужно подкормить, для этих целей подходят органические удобрения. Подкормку можно совместить с поливом.

Важно осмотреть все имеющиеся на участке кусты крыжовника и черной смородины. Эти культуры в период цветения и формирования завязей — настоящее лакомство для муравьев. Для сохранения урожая следует смочить в керосине кусок ткани и разместить его у корней кустарников. Нельзя лить керосин в землю, это может пагубно сказаться на растениях.

Важно знать!!! Если на черной смородине в период цветения появились признаки махровости, куст следует сразу же выкорчевать, иначе есть риск заразить все растения в саду. Махровость, вызываемая тлей и почковым клещом, не излечивается.

Чтобы сад и огород радовал богатым урожаем, нужно ежедневно в течение всего огородного периода уделять внимание посаженым растениям.

Большинство владельцев дач с нетерпением ждут весны, чтобы можно было вернуться на свою дачу и заняться её благоустройством, уходом за ней. Конечно, выглядит дача после зимы не так привлекательно, как хотелось бы. Приходится выполнить немалый объем работ, прежде чем можно будет начать любоваться своим и прилегающим участком. Из города нужно будет привезти , инструменты, рассаду и многое другое, чтобы дача снова выглядела жилой и уютной. Какие же работы придется провести, и в какой последовательности?

Это не только может повредить фундамент и несущие конструкции, но и стать причиной появления грибка и плесени в помещениях. Если вы обнаружили, что подвал затоплен, необходимо как можно скорее осушить его. Некоторые люди предпочитают подождать, пока вода не уйдет сама, однако это может нанести серьезный ущерб фундаменту.

В вашем хозяйстве есть дренажный насос? Тогда можно быстро и легко решить эту проблему. Если насоса нет, придется обратиться к специалистам. В любом случае за их услуги вы отдадите меньшую сумму, чем за капитальный ремонт фундамента. Чтобы это больше не повторялось, стоит обеспечить подвал гидроизоляцией, а также установить дренажную систему для отвода талых вод.

Когда осмотр подвального помещения завершен, можно подниматься на самый верх – на чердак. Здесь обязательно осмотрите состояние кровли и стропил.

Деревянные стропила могут быть покрыты плесенью или даже гнилью – это стоит сразу устранить путем очистки и покрытия лаком или краской. В противном случае зараза может распространиться, и все несущие конструкции просто рухнут под весом кровли. Самой также необходимо уделить максимум внимания.

Убедитесь, что в ней не появилось дыр и щелей. Если таковые имеют место быть, постарайтесь как можно быстрее восстановить целостность кровли. В противном случае после первого же дождя , и вам придется бегать по дому, расставляя тазики и кастрюли под струйки воды, льющиеся с потолка. Конечно, придется потратить немало времени на косметический ремонт, без которого жилые помещения будут выглядеть не слишком привлекательно.

После завершения осмотра чердака можно изучить жилую часть дачного домика. Температурные перепады нередко приводят к деформации деревянных косяков, рам, дверей и окон.

Читайте также

Москитные сетки на окна

Лучше будет сразу устранить все недостатки, чем позже мучиться всё лето из-за плохо открывающихся или совсем не закрывающихся дверей.

Скорее всего, такой осмотр займет не меньше часа-двух. Если на улице сухо и тепло, то после часовой вентиляции и в доме будет уютно. Если же год выдался холодным, и весна оказалась промозглой, придется воспользоваться обогревателем.

Включите его на несколько часов, при необходимости перенося из помещения в помещение, пока во всей даче воздух не станет достаточно сухим.

После этого можно приступать к такому непростому делу, как перенос и расстановка мебели, уборка дачи и развешивание штор и тюли. К концу работы дача приобретет полностью жилой и уютный вид.

Выходим на улицу

Когда дача будет проветрена и просушена, а вещи расставлены по местам, можно выйти на улицу и осмотреть земельный участок. Здесь предстоит выполнить большой объем работ, который, скорее всего, займет не меньше недели.

Нужно будет поухаживать за многолетними растениями, вскопать землю, сформировать грядки и засеять их однолетними растениями. Конечно, лучше будет заранее решить, где и что у вас будет расти в этом году. Можно даже составить примерный план – здесь посадить помидоры и баклажаны, здесь расположить грядки с огурцами, а сюда засеять редиску и зелень, чтобы они всегда были под рукой.

Кстати, грядку с зеленью лучше расположить как можно ближе к крыльцу: про неё очень часто забывают, и вспоминают только перед обедом. Бежать на другой конец огорода не захочется никому. Впрочем, если вы любите цветы и красоту, которую они приносят на участок, можно разместить ближе всего к крыльцу именно цветочные клумбы, чтобы любоваться ими при выходе из дачи. Но обо всем по порядку.

Ухаживаем за деревьями и кустами

С чего начинается уход за садом весной? В первую очередь осмотрите кусты и деревья, растущие на вашем участке.

Почти наверняка вы увидите на них сухие веточки, на которых нет ни молодых листочков, ни даже почек, в то время как другие ветки уже покрылись зеленью. Эти ветки стоит сразу удалить: пользы от них никакой не будет, а вот мешать другим веткам, а также вам при сборе урожая, они будут. Но не пытайтесь отламывать их вручную. В этом случае вы не только рискуете поцарапаться или получить занозу, но и повредить кору на молодых и здоровых ветках.

Лучше воспользоваться обычным садовым секатором, чтобы аккуратно, быстро и легко срезать сухие ветки. Если ветки слишком толстые (толще большого пальца), лучше воспользоваться садовой пилой. Срезанные ветки можно сразу сжечь, так как на компост они не годятся. Слишком слабые ветки, находящиеся в центре кроны, также можно ликвидировать, чтобы обеспечить приток солнца и свежего ветра к здоровым ветвям, тем самым обеспечивая богатый урожай. нужно провести обязательно.

Если вы не убрали листву с земли осенью (делать это не рекомендуется, чтобы обеспечить лучшую защиту корней от мороза), то сейчас самое время сделать это. Выбрасывать или тем более сжигать листья не стоит, лучше отправить их на компостную кучу. Там они перегниют, и через год вы получите прекрасное удобрение для своего сада.

Убедитесь, что кора деревьев не была повреждена мышами и другими вредителями. Если имеются повреждения, их стоит устранить. Места с поврежденной корой можно просто заклеить изолентой, пластилином или даже грязью, чтобы снизить риск попадания инфекции, а также защитить растение от засыхания.

Летом возможны набеги различных насекомых-вредителей? Тогда сейчас самое время провести опрыскивание деревьев. Очень важно уловить момент для этой работы. Лучшим временем специалисты считают момент, когда почки уже набухли, но молодых листьев на дереве или кустарнике ещё нет.

Таким образом, вы сможете защитить свой сад от вредителей. Конечно, стоит заранее узнать (по своему опыту или по совету соседей), какие вредители угрожают вашему саду. Это могут быть муравьи, тля, яблоневая плодожорка и многие другие насекомые. Соответственно, и отраву нужно выбирать подходящую, чтобы она оказала максимальное действие.